C. D. La Güestia

La mostayal

2011-12-15T16:07:00.001+01:00

Ya hace un mes que fuimos a dar un paseo por Morcin y ahora me da por hacer una pequeña crónica, en fin.., vamos allá.

Nos reunimos antes de que saliera el sol cinco amigos para hacer la ascensión a la Mostayal, había dos opciones, subir por Pedrovella o por Peñarudes, nosotros nos decantamos por esta segunda, así que saliendo de Oviedo nos dirigimos hacia Argame, por la carretera vieja a Mieres y una vez allí cogimos la carretera MO-1, hasta el pueblo de Peñarudes, donde dejamos el coche en un pequeño aparcamiento continuo a una pista de futbito y dejando el famoso Torreón de Peñarudes a un lado.

Torreón

Allí comenzamos a caminar dirección al pueblo y luego seguimos por la derecha hasta una pista hormigonada, seguimos por ella y llegamos a una portilla que salvamos por la derecha por que tenia un pequeño escalo para pasar, aquí la pista se hace mas de tierra y se bifurca en dos caminos, nosotros seguimos por el camino que ascendía hasta llegar a otra portilla donde acaba el camino.

Perfil de la ruta

Seguimos ascendiendo por la pradera siguiendo los pequeños senderos, no sabíamos si íbamos por el buen camino por la manía que tenemos de guiarnos por un libro que lleva el amigo Noe, pero tomando como referencia el pico seguimos caminando hasta llegar a una zona que se había quemado, después pasamos una pradera con alguna cabaña y ya nos dirigimos a alcanzar la cima, donde nos hicimos las fotucas de rigor, admiramos el paisaje ya que hay unas vistas esplendidas, se puede ver justo debajo el pueblo de Pedrovella, y también se ve cercano el alto del Angliru.

Aprovechamos también pa tomar un refrigerio el que lo llevo, no era mi caso, y nos dirigimos a volver al punto de partida, de el decir que no seguimos exactamente el mismo camino que para subir, si no que nos desviamos un poco, pero como era todo hacia abajo no tenia mayor perdida, también hubo ocasión para pegarnos algún piño hasta llegar al coche.

Bueno, os dejo con algunas fotillas.

Delicias inesperadas: pico Cetín

2011-12-10T18:04:00.003+01:00

El celebérrimo Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein concluye con un aforismo tan críptico como lacónico: "de lo que no se puede hablar, hay que callar la boca". En consonancia con la prudencia del filósofo austríaco, nuestra reacción, ante la inesperada propuesta de abordar el pico Cetín, techo de Parres, se aproximaba más al escepticismo que al entusiasmo: "¿qué interés puede tener un pico que no llega a los 1500 metros?". En efecto, hay que callar ante aquello que se ignora. Y, en este caso, nuestro mutismo se vio desbordado por el descubrimiento de una pequeña joya cuya cumbre se nos reveló como un magnífico mirador que abre las puertas a los montes surorientales del Principado. Su dificultad, solo relativa, legitimaba la ilusión por ascender entre sus rocas y peñascos entrecortados, buscando machaconamente la respuesta al interrogante que nos desafiaba desde la jornada anterior: "¿qué interés puede tener un pico que no llega a los 1500 metros?" Pues lo tenía, ya lo creo que sí. Pero será mejor que empiece por el principio.
Poca concurrencia a primeras horas de la mañana para desplazarnos hasta Sevares. Solo cuatro somnolientos montañeros veíamos sucederse entre bostezos y cortinas de legañas los kilómetros que nos separaban del concejo de Parres. Ya en Sevares, una carretera a la derecha, en dirección a Ponga, nos dirigió, tras interminables curvas, hasta el collado Moandi, punto de desembarco. Poco frío para una mañana de diciembre. Las primeras distancias se abordaron sin dificultad, discurriendo por un camino hormigonado que poco a poco fue perdiendo su consistencia hasta dejar paso al barro, compañero inesperado y no poco molesto de la aventura. Ya en Fontecha, se hizo necesario atravesar el tupido bosque que se abría ante nosotros, sorteando con poca pericia las superficies fangosas que encontrábamos una y otra vez. El sendero, ora incierto, ora nítido, nos dejó al fin llegar a un claro, desde el que pudimos avistar a nuestra izquierda el muro infranqueable de pura roca de los montes de Cea y Cetín. De acuerdo con las indicaciones, sorteamos su falda por la vertiente izquierda, jalonada con mojones regularmente presentes. La dificultad iba in crescendo, y con ella la inclinación del terreno, que nos permitió acceder hasta un desfiladero de apariencia poco tranquilizadora. Llegaba el momento de recurrir a las manos. La hierba desapareció por completo. Una mole de piedra irregular, salpicada con caóticas concavidades, era nuestro único asidero para seguir rumbo a la cima. Al fin, un último esfuerzo, ya sujetos con cuidado y atención a cualquier prominencia del terreno, nos abrió la visión de una pequeña cresta desde la que el avance por los últimos metros de la ascensión se hizo de forma algo más confiada. Una magnífica panorámica de trescientos sesenta grados nos permitió adivinar en el horizonte la ubicación del Pierzu y algún que otro pico de contorno faniliar. Ya de vuelta, aprovechamos para reponer fuerzas en el collado Berroña, antes de emprender, sin desviarnos de nuestro camino primigenio, el regreso al coche. Por último, de nuevo en Sevares, cervezas, licores y caldos ponían el punto final a una aventura mucho más prometedora de lo que parecía en un principio. Techo de Parres, ya eres nuestro. Nueva muesca para la culata del revólver de La Güestia.
Vuelvo a mi querido Ludwig y a su Tractatus para concluir. Menciona un poco antes de concluir su complejo volumen de filosofía analítica la siguiente reflexión, de nuevo enigmática:
"Mis proposiciones son elucidaciones de este modo: quien me entiende las reconoce al final como sinsentidos, cuando mediante ellas —a hombros de ellas— ha logrado auparse por encima de ellas. (Tiene, por así decirlo, que tirar la escalera una vez que se ha encaramado en ella). Tiene que superar esas proposiciones, entonces verá el mundo correctamente".
Ignoro si a Wittgenstein le gustaba la montaña (aunque pienso que no). En cualquier caso, recordé estas palabras mientras regresábamos a Oviedo, y sonreí para mí al pensar en su acierto: todo ascenso deja de tener valor en el momento en el que se concluye, y en ese momento, desprovistos ya de la escalera que nos aupó hasta esa nueva cumbre, la realidad, como un guiño irónico, cobra sentido por completo: al fin logramos ver el mundo correctamente. Gracias, Ludwig.

Datos técnicos:
Meteorología: nublado con precipitaciones puntuales y de escasa entidad.
Tiempo: tres horas.
Distancia: 8,20 km
Altitud máxima: 1134 metros
Altitud mínima: 665 metros

Ensoñaciones en lo cotidiano

2011-03-08T19:35:00.001+01:00

En la montaña, como en la vida, las escarpaduras y los roquedales se convierten, ora en estímulos, ora en seductores recuerdos de una monotonía añorada y lejana…
Volvimos a Nava. Las botas, tan poco rencorosas como siempre, esperaban añorantes, de nuevo, la llegada de otra mágica mañana de sábado en la que se saben protagonistas, en la que se reconocen con toda su relevancia. Y ahí estaban, ahí nos esperaban. A unos, en el trastero; a otros, en la zapatera; a algunos, encaramadas sobre un armario. Siempre fieles, calladas y cumplidoras.
Nuestra visita previa a la Sierra de Peñamayor se había saldado con la consecución de no pocas cumbres: el Jueyu, Peñamayor, el pico de los Garamios... Pero quedaba una espina clavada: el Cerro Trigueiro, que se cernía, lejano y desafiante, a una distancia escandalosamente insalvable, tras el cómputo de fuerzas, una vez alcanzada la peña ornamentada con una metálica guitarra en homenaje al más célebre de nuestros folklóricos cantores: el “Presi”. Tuvimos que regresar a casa, pero juramos regresar…
Y ahí estábamos de nuevo, galopando sobre nuestros turismos, rumbo a Melendreros, población de referencia para encaminarnos al Collado de Peñamayor. Una vez inmovilizados los vehículos —y digo bien, pues uno de nuestros coches se aferró con más cariño del necesario al barrizal que descubrimos ante nuestros pies, lo que nos llevó a echar mano de nuestro potencial como mulas de carga para solventar tal incidente— nos echamos al monte desde el mismo collado, optando por dos rutas simultáneas de ascenso, bifurcación esta con imprevistas consecuencias.
Quienes se decidieron por acometer el Jueyu por su vertiente izquierda, siguiendo las pisadas que apuntaban en la dirección de la ruta físicamente más soportable superaron la ladera con rapidez y, antes de los previsto, llegaron al repetidor de televisión, donde un trío de veteranos y experimentados montañeros compartían refrigerio al calor de un incipiente sol. Pero ¿dónde estaba el resto el grupo? Solo dos de nosotros habíamos llegado al pico. Por contacto telefónico, descubrimos que habían optado por otro camino que, a juzgar por sus comentarios, había retrasado enormemente su avance. ¿Qué hacer?
Decidimos seguir, confiando en que los rezagados incrementasen el ritmo, una vez salvadas las iniciales dificultades. La crestería se fue superando sin mayor problema. Peñamayor se alcanzó en un momento, pero… ¿dónde demonios estaban los demás? Nueva llamada, y nueva sorpresa: aún no habían llegado al repetidor de televisión. Incomprensible. Algo muy raro tenía que haber pasado. Indecisos, los integrantes de la vanguardia expedicionaria optamos por seguir avanzando, con calma, en la confianza de ser alcanzados tarde o temprano. Nieve y más nieve. Lomas y más lomas. Al fin, el pico de los Garamios, con su rendido homenaje al “Presi”, nos aguardaba para el merecido tentempié. Una llamada esperanzadora: nos estaban viendo, aunque ignorábamos desde dónde. En cualquier caso, eran buenas noticias, así que nos sentamos a esperar. Por desgracia, el Trigueiro seguía tan lejano como la última vez, y su vértice geodésico, una vez más, inalcanzable.
Nuestra intriga aumentaba por momentos: ya llevábamos media hora parados, y el resto del gupo en algún punto ignoto de la cordillera. Al fin, dos puntos que se movían en las inmediaciones del pico la Camporra nos hicieron abrigar esperanzas. Y, en efecto, transcurridos unos minutos, llegaba el grueso de los rezagados.
Su relato ofrecía, con tintes dantescos, la narración de un ascenso por una vía casi impracticable al Jueyu. No dábamos crédito. Qué lástima de energías desaprovechadas. Afortunadamente, no había que lamentar mayores incidencias, salvo por el hecho de que el Trigueiro seguiría aguardándonos.
El regreso, con la ayuda del GPS, resultó tremendamente cómodo, al alcanzar con facilidad el collado Coballo, y desde este la pista que nos llevó de nuevo a los coches, con la inclusión de una nueva incidencia: algo con pinta de improvisado atajo sedujo a parte de los excursionistas. Mala opción. Saldo final: unos pantalones destrozados y barro hasta las rodillas. No pudimos menos que sonreír: no había sido un buen día para las improvisaciones. Ya restablecidos, unas cervezas y una reconfortante partida de futbolín nos hizo olvidarnos de la fatiga del día, a la espera de próximas jornadas…
¿Mereció la pena madrugar? Yo pienso que sí. Concibo la montaña como un espacio de de liberación, como un recurso para la expresión y el abandono de los fantasmas personales de cada uno. El senderismo y la escalada no se limitan a ser meras excusas para realizar nuevas muescas en la culata de nuestro revólver personal, como víctimas que van cayendo, una tras otra. Para eso ya están los deportes de competición. La montaña, como diría Messner, nos ha de llevar a la meta más importante de todas: al encuentro con uno mismo. Sí, mereció la pena. Siempre merece la pena…
A los demás, ya sabéis: habrá más…

Pico Mulleiroso 1254m, Jornadas del Gochu (Tineo)

2011-02-05T20:27:00.000+01:00

Febrero, 6:00 ante meridian, tic suena el despertador, tac como me cuesta levantarme, toc el grupo queda a las 7:30 en el bar Cuba para el primer cafe de la mañana y esperar por los rezagados... Como todo grupo de montañeros expertos, comentamos las ultimas adquisiciones de material técnico, para evitar mojar nuestros pies y entonces llega el gallu del Bollo en pantalones cortos y botas de futbol sala, y se jodió la crónica ... ahí van las fotos

15 valientes dispuestos a todo para comer el gochu.

Pues sí, era este.

Deje en casa las de tacos.

Foto de rigor y corriendo para abajo a comer.

El saldo calórico sale positivo.

Solomillo de conejo ... digo de gochu.

Pisando las nubes

2010-12-04T18:24:00.008+01:00

Diciembre. Se acaba el año. La tan mentada crisis, cebándose en unos más que en otros, aleja de toda utopía, de pueriles esfuerzos fatuos, cualquier esfuerzo por salir adelante, por sobrevivir en el magma de competitividad cerril que nos cerca. La vida diaria se nos vuelve insoportable: el paro, precariedad laboral, insostenibilidades económicas, etc. Bastante tenemos con lo nuestro. De vez en cuando, los viejos güestistas contemplan nostálgicos el cristal de la ventana, y recuerdan añorantes los tiempos en que jugaron a ser dioses, a levantarse contra la cotidianeidad, a luchar contra su destino. Alguien pone la radio y suena "Run to the hills", de Iron Maiden. La sangre hierve. No somos autómatas. Hubo en tiempo en que coronábamos cumbres, en que doblegábamos con vanidad los techos más acres, en que nos creíamos águilas. La canción avanza. Asturias nevada, y nosotros en casa. "Run to the hills", repite machaconamente, casi con sorna. Sí, run to the hills. Aún somos dioses...

Amanece mientras nos levantamos febriles de entusiasmo. Volvemos al monte. Petate, bocadillo, y a los coches. Destino, una vez consensuado: el Monsacro, máximo exponente de la orografía teñida de connotaciones mágico-religiosas en la tierra astur. El termómetro marca dos grados bajo cero. No importa. aún somos dioses. Atravesamos Santolaya, y nos dirigimos, tras comprobar decepcionados la inexistencia de locales destinados al refrigerio y restauración abiertos a esas horas de la mañana, a nuestro punto de partida. Llegamos a La Collada, no sin ciertas precauciones, fruto de la tonalidad peligrosamente blanquecina de algunas curvas. Salimos del coche, golpeados por la brisa hostil que nos salpica el cutis. Cogemos la mochila y al monte.

La ruta está perfectamente marcada. Al poco, la nieve comienza a desdibujar nuestras botas, rivalizando con el barro a la hora de restar sequedad al terreno. El sendero, perfectamente nítido, sube en abrupta pendiente, al tiempo que crece la cota de nieve. Poco a poco, el camino se va volviendo más intuitivo que evidente, y por ello hay que ir comprobando dónde pisamos. Constatamos que en breve se hará necesaria la técnica de relevos, para ir abriendo camino entre el agua solidificada. Poco a poco, vencemos la ladera, mientras las polainas empiezan a evidenciar su protagonismo.

Progresivamente, una hermosísima Asturias nevada se manifiesta ante nosotros y, casi sin darnos cuenta, llegamos a la vega que alberga las dos capillas que permiten a la montaña hacer honor a su nombre: la de Santa Magdalena y la reconstruida a partir de las ruinas de un viejo templo celta de culto pagano. Frente a nosotros, una mole que tiene pinta de ser la cumbre. Algunos, viendo el perfil que está adquiriendo la jornada (la nieve casi ya por las rodillas) recurren al uso de pantalones de agua.

Retomamos la ascensión, y nuestros temores se vuelven realidad: hay mucho camino que abrir. La senda, inexistente bajo casi un metro de nieve, debió de ser en algún momento un férreo asidero para el ascenso, al que sin duda no podemos recurrir. Turnándonos y a trompicones, esquivamos depósitos de nieve y traicioneras piedras, subiendo trabajosamente. Un sol magnífico comienza a hacer acto de presencia y algo parecido a una cúspide se alza ante nosotros. Bromeando, sentenciamos que una foto extraída del Himalaya o de los Alpes no debería distar en exceso que lo que contemplamos. Al fin, coronamos una cumbre, con la desolación que comporta descubrir que el Monsacro no está a nuestros pies, sino que se presenta a unos trescientos metros a la derecha, enhiesto y desafiante.

Entre exabruptos y farfulleos descendemos algunos metros, cresteando hasta aproximarnos a la ladera con pinta de ser la definitiva. La nieve casi nos impide caminar. Más de uno se entierra hasta la cintura. El ascenso es costosísimo. Tan solo unos metros más, y la gloria. Un vértice derrumbado y un buzón de cumbres certifican nuestro triunfo. Una Asturias blanca nos rodea, en una panorámica de 360 grados. Sí, aún somos dioses... Al poco, llega el integrante de la expedición que se había quedado rezagado, haciéndonos creer que no estaba dispuesto a enfrentarse al esfuerzo final. Fotos, breve refrigerio, y lento y precavido descenso.

Esta vez optamos por bajar de frente, lo que merma los metros pero acrecienta las dificultades. Resbalones y mojaduras. Conatos de pies retorcidos. Al fin alcanzamos de nuevo la vega, y descendemos por el camino, esta vez ya con muy poca dificultad, una vez que la ruta ha sido pisoteada por los montañeros que nos sucedieron en el ascenso.

Ya en el coche, y como es tradición, remojamos nuestro triunfo en un bar de Santa Eulalia, de cómplice nombre: La Güestia. Regreso a Oviedo, y fraternal despedida...

Sí, aún jugamos a tentar a la muerte, aún contemplamos, en la distancia, las cumbres con la ambición de quien solo camina alentado por el triunfo de la superación personal. Sí, aún luchamos contra los elementos, soñando con alcanzar esas deseadas cumbres, como dice otra célebre canción del más famoso de los grupos metal británicos, "Where eagles dare". Sí, aún somos dioses...

P.D.: a los demás, estéis o no soportando con estoicismo los inconvenientes de las reivindicaciones laborales, tranquilidad y consuelo. Habrá más...

Datos técnicos

Distancia recorrida: 7,07 km

Tiempo: 4 horas y 20 minutos

Album de fotos completo ennuestra cuenta Picasa y pequeño video en youtube desde la cumbre:

Pico Jultayu. (1940 mts)

2010-10-25T12:18:00.001+02:00

No son muchas las ocasiones en las que nos echamos el petate a la espalda, y bastón en mano nos juntamos y nos echamos al monte, cada vez es mas frecuente que cuando nos reunimos y echamos la vista atrás vemos mas lejos la ultima vez que coronamos una cumbre, y ganas hay, de eso estamos todos de acuerdo.

Y en nuestra vuelta a los montes, nos dirigimos al macizo oriental de los picos de Europa, para realizar la ascension al pico Jultayo.

Para ello madrugamos y nos reunimos a las 7 de la mañana en Oviedo, Abel, un servidor, Charlie y uno de los rezagados de ultima hora, Javi. Cuando llegamos allí, Charlie, nos comento que nuestra expedición iba a contar con un integrante de ultima hora, con Fran, que nos esperaba en el aparcamiento de una famosa tienda de muebles suecos.

Asi que una vez reunidos todos nos dirigimos hasta Cangas de Onís, para tomar un cafetin y hacer acopio de víveres para la ruta que ibamos a llevar a cabo.

Una vez desayunados, nos dirigimos a los Lagos de Covadonga, para dejar el coche en el aparcamiento del lago Ercina (1120 mts), donde tendría comienzo nuestra ruta a pie.

Comenzamos a caminar a las 9 y media de la mañana, el cielo estaba despejado, había amanecido nublado en Cangas, pero aquí arriba estaba despejado y hacia con ello un dia propicio para el senderismo.

La ruta demandaba dejar el lago a nuestra derecha siguiendo un sendero que nos llevaran a una zona de brañas dejando un pequeño hayedo a nuestra derecha, después el sendero, siempre bien marcado, nos adentrara en otro hayedo y después de pasar un pequeño reguero, seguiremos camino simpre bien marcado y señalizado de piedras en suave pendiente, donde dejaremos una fuente a la derecha, hasta llegar al collado de Jito (1600 mts), donde encontraremos una señal que nos indica el camino al refugio, además de encontranos con una chapa informativa colocada por un grupo de montaña que nos da referencia del nombre y altura de cada uno de los picos que podemos observar desde ese punto.

Tomamos el camino hacia el refugio, y después de 6 km de ruta, alrededor de las 1 de la tarde conseguimos llegar a las brañas de Vega de Ario (1600 mts), en las que paramos a tomarnos un café para descansar y coger fuerzas para realizar la ascensión a la cumbre.

Una vez retomamos fuerzas, proseguimos con la ruta, esta era la parte mas complicada ya que la mayor parte del desnivel de la ruta, unos 400 mts en 2 km que era lo que nos restaba para alcanzar la cima.

Seguimos la ruta por el sendero hasta una bifurcacion, a la izquierda nos lleva al canal de Trea, que desciende hasta juntarse con la ruta del Cares, en el pueblo de Caín, o por el camino que nos interesa, de frente hacia el Jultayo, una ascensión dura entre zona de piedra, que nos dificultaba en demasia el camino, y en la que los rebecos que nos cruzamos recorrían con una facilidad pasmosa.

Poco a poco, y casi sin darnos cuenta salvamos y llegamos a la cima del Jultayo (1940 mts) después de haber dejado la Vega de Ario hacia una hora.

Una vez arriba, toca hacer las fotos de rigor, merecidas, por que las vistas eran una gozada, nunca habías realizado ninguna ruta por los picos de Europa y es una gozada, desde la cima se podía divisar gran cantidad de Picos, como los Cabrones, Urriello, Bermeja o el deseado Torreceredo, además de si mirabas para abajo, y vértigo aparte, ver la garganta del Cares con el pueblo de Caín justo debajo nuestro, tan vertical que daba la sensación que si tirabas algo podía caer perfectamente en alguno de los coches que estaba en aparcamiento del pueblo.

Una vez llegamos todos a la cima; que compartimos con otro grupo de montañeros de Vizcaya, después de haber descansado de la ascensión, emprendimos el camino de regreso por el mismo camino.

Otra vez de vuelta a la Vega de Ario, nos dirigimos al refugio del marques de Villaviciosa, para hacer la parada de la comida, el refugio estaba cerrado, pero aun asi recogimos agua de la fuente que esta próxima a el y nos sentamos en la pradería a avituallarnos.

Una vez fartucos proseguimos el camino de vuelta, con el respeto que nos daba el ver que se nos estaba metiendo la niebla, pero una vez llegamos al collado de Jito esta misma se volvió a disipar y tuvimos el cielo despejado hasta llegar el punto de comienzo en el lago Ercina, después de casi 8 horas de ruta donde nos cambiamos en el mismo aparcamiento y nos fuimos a tomar unas cervezas al chigre del mismo lago y a empezar a pensar cual y cuando va a ser nuestra próxima aventura.

Muchisimas mas fotos en nuestro album online

Comeback special!

2010-07-28T16:15:00.001+02:00

El angustioso erial, el incierto marasmo en el que parecían encontrarse hundidas las actividades de la facción fundacional de nuestro tan amado club (esto es, la sección montañera) llevaban mucho tiempo resultando desoladores para buena parte de los integrantes de este colectivo. El aroma matutino de los cafés, rumbo a las cumbres, los destellos del perlado rocío, iluminado con el primer rayo del día, mientras nuestras botas aplastaban suavemente la hierba, sonaban ya tan lejanos que parecían poco menos que un nostálgico sueño de algo nunca alcanzado, de una Arcadia feliz que jamás hubiese existido, fruto de las alucinaciones de un loco alienado...
¡En absoluto! La Güestia tiene existencia real (sin buscar con ello un juego de palabras), y con ella la sección más purista del grupo, que reivindica, con su actividad, la recuperación, casi ya perdida, del sentido original de nuestro club: el ascenso a la montaña, el triunfo sobre la naturaleza, el encuentro con uno mismo, fusionando esfuerzo extremo y naturaleza desafiante.
El destino seleccionado, en esta ocasión, revestía un especial simbolismo para buena parte de los integrantes: el Camín Real, desde la Corredoria hasta el pico Monegro, pasando por Porcabezas y la campa de Cueiro, con su correspondiente regreso. El itinerario, por su naturaleza fronteriza y por su riqueza paisajística, resultaba atrayente, si bien alguno de los integrantes de la expedición dudaba de que la ruta tuviese la suficiente dosis de dureza. Su escepticismo se disipó rápidamente...
La sección carbayona arrancó de la capital a las 8:30 de la mañana, con optimismo pero con reticencias: el día no había amanecido tan despejado como el boletín había anunciado. Ya en Santa María de Grado, y una vez conseguido el medio de locomoción para la aventura, se recogió in situ al resto de los expedicionarios, dirigiéndonos al concejo de Belmonte haciendo uso del flamante (y por mucho tiempo último) nuevo tramo de la autovía a La Espina. Las poblaciones se sucedían: Belmonte, Ondes, San Martín. La meteorología fue empeorando progresivamente, hasta el punto de tener que recurrir, inesperadamente, a las luces antiniebla para poder llegar con cierta seguridad a la veiga de la Corredoria, donde dejamos el vehículo y nos pertrechamos con todo lo necesario. A pesar del encapotamiento, la luz del sol comenzó a filtrarse rápidamente, abrigando así esperanzas de disfrutar de un buen día de sol. Y en efecto, en menos de media hora ya teníamos un radiante día de sol sobre nuestros aún no quemados cogotes. A través de una pista alcanzamos rápidamente el collado Balbona, que servía de base a nuestra primera meta del día: el pico Porcabezas. Flanqueándolo por la ladera situada hacia el sur hicimos cumbre sin problema alguno, contemplando así una vasta extensión de suelo astur que se extendía desde el Cornón hasta Salas, y de Peña Manteca hasta Peña Ubiña. El descenso resultó igual de cómodo, y retomamos la Calzada Romana en dirección a la Forcada, dejando a nuestra derecha, y muy por debajo, el pueblo de Llamoso. Las lomas se iban sucediendo sin dificultad, a pesar de que el sol hacía subir los termómetros vertiginosamente: iba a ser una jornada estival realmente dura, agravada por la escasez de fuentes a lo largo del camino. Al poco de atravesar la Cruz de la Sierra, perfectamente orientados, cruzamos una zona boscosa, metros antes de llegar a Priálvarez. El ritmo era acelerado, y con él el consumo de líquidos y el desgaste físico. Poco a poco, el camino mejoraba de aspecto, dejando entrever en ocasiones lo que parecían vestigios del antiguo pavimento romano. Poco a poco, la pista que subía desde la localidad de Montovo se iba aproximando, lo que nos anunciaba al acercamiento a la falda del pico La Berza. Rodeándolo, enseguida divisamos el alto que, como algunos ya sabíamos, anunciaba la inminente llegada a la veiga de Cueiro. En efecto, en unos minutos se abrió ante nosotros una vasta extensión de pradería, que alcanzamos por su margen derecha, para bordear el prado de Cueiro y alcanzar el alto, donde sin esperarlo tuvimos que sortear las artificiales lindes con las que los vecinos de Teverga han puesto punto y final a siglos y siglos de pacífica convivencia entre los ganaderos de Taxa, Montovo, Valcárcel y La Bustariega, marcando nítidamente la desaparición de los tradicionales bienes procomunes (en efecto, sí; es una crítica y denuncia explícita, máxime teniendo en cuenta que la alambrada dificulta enormemente a los senderistas la continuación del camino hacia los valles de Somiedo). Sorteado el obstáculo, la fuente ubicada junto al depósito sito al lado de la Senra nos permitió reponernos parcialmente, antes de acometer la última cota del día, el ascenso al pico Monegro. Para lograrlo, tuvimos que avanzar por una pista zigzagueante, mientras temperaturas infernales abrasaban nuestras espaldas, y los destellos en las piedras dificultaban la visión. Objetivo logrado. El descenso del pico, más rápido, sirvió de transición al almuerzo, de nuevo junto a la fuente, acompañados por la entrañable presencia de una vaca que amenazaba con convertir en improvisado capote la camiseta de uno de los integrantes de la expedición, colgada de un árbol al objeto de que secase.
Y vuelta hacia atrás. De nuevo, los integrantes de la expedición imprimieron un ritmo infernal a la caminata, volviendo igualmente por el Camín Real, sin mayor incidente que el eventual protagonismo del sombrero de uno de los montañeros, que por unos instantes jugó a ser cometa, antes de que un respiro en la ventolera facilitase su rápida recuperación. Ya en la falda de Porcabezas, uno de los miembros de la ruta, haciendo concesiones a la sensiblería, confesó que secretamente anhelaba que sus restos,a modo de mortaja o cenizas, reposasen en las inmediaciones del Alto del Mouro, máxima representación para él del Nirvana y la ataraxia eternas. Un breve respiro (durante el cual algunos constataron que el sol se había cebado con ellos más de lo esperado) nos permitió llegar hasta el vehículo con más comodidad, comprobando sorprendidos el tiempo de la caminata de regreso: ¡poco más de dos horas y media! Por último, una buena cerveza en Belmonte nos ayudó a recuperar el aliento, antes de regresar a casa.
Los demás, tranquilos: siempre volvemos a la montaña...

Al margen del valor simbólico de la ruta, que confío en que nos sirva para retomar ilusionados las actividades montañeras, raíz y origen de este club, la caminata que realizamos presenta varias particularidades que, a modo de hitos, permite a «La Güestia» batir nuevas marcas, si bien hemos de confesar que alguno de los datos está más contrastado que otros:

Máxima distancia recorrida: 27,5 kilómetros
Mayor número de vértices geodésicos alcanzados en un día: dos (Porcabezas y Monegro).
Mayor número de concejos recorridos durante la caminata: cuatro (Belmonte, Grado, Somiedo y Teverga).
Pico con vértice geodésico más tempranamente alcanzado: hacia las once de la mañana.

Otros datos de interés:
Tiempo total de la ruta: 7 horas y treinta y siete minutos
Tiempo real caminando: unas siete horas
Velocidad máxima: 10 km/h
Velocidad media (incluyendo el tiempo parados): 3,6 km/h

Os dejo en la parte superior el mapa con el track. He tenido dificultades de edición, pues tenida almacenadas otras rutas de la zona, y hay cierto solapamiento. La ruta realizada se corresponde con la línea amarillo-blanquecina con puntos rojos. He señalado los tres hitos más importantes: comienzo, fin, y el pico Porcabezas.

Fotos ruta Tineo

2010-07-23T10:41:00.001+02:00

Ya colgaron las fotos de la ruta de Tineo, se pueden ver en el siguiente enlace de Album picassa

Ver álbum completo

I Marcha BTT Sierra de Tineo

2010-07-06T15:53:00.001+02:00

El Club BTT Sierra de Tineo organiza la I Marcha BTT Sierra de Tineo que tendrá lugar el sábado 17 de julio de 2010 con salida en el campo de San Roque en Tineo y llegada en Tineo.

El plazo de inscripción termina el día 7 de Julio y cuesta 15 euros para los deportistas federados y 25 para los no federados.

La inscripción incluye el seguro medico, asistencia medica y mecánica en carretera,3 avituallamientos, duchas y lavado de bicis al final de la prueba y detalle conmemorativo.

Para poder participar es necesario ser mayor de 17 años.

Para inscribirnos tenemos que mandar un mail a la siguiente dirección, sierradetineo@hotmail.com con los siguientes datos:

Nombre y apellidos.
Dirección.
Teléfono.
DNI.
Fecha de nacimiento.
Club.
Indica si se estas federado o no.

El pago debe efectuarse en la cuenta de Cajastur: 2048 0015 24 3400016079 , y deberá realizarse en el plazo de los 5 días hábiles posteriores al envío de los datos. Una vez comprobado que el pago se ha realizado se hará efectiva la inscripción.

Si una vez realizado el pago por alguna razón justificada no se puede asistir, se debe mandar un mensaje a la dirección de correo anterior antes del 9 de julio.

Mas informacion en http://www.bttsierradetineo.blogspot.com

Corre. Be Different

2010-05-04T01:42:00.004+02:00

Os dejo estos geniales carteles diseñados exclusivamente por Brevers para la Media del domingo en Gijón, a ver si algún visitante siente el gusanillo al verlos y podemos impulsar esta gran carrera organizada entre amigos con medios modestos pero mucha ilusión y trabajo:

Información en ciudaddegijon.org

Pico Fornos. 1931 mts

2010-04-27T16:44:00.001+02:00

Algunas fotos de la ruta del pico Fornos, esta ruta la hicimos de casualidad por que queríamos subir el pico Torres y por el mal tiempo no lo hicimos, y luego mirar en las fotos que día nos quedo, para realizar la ruta seguimos la senda del lago Ubales y nos desviamos hasta allí. No tengo ganas de enrollarme, recordar solo el descenso mas rápido de una montaña como club. Así que pongo las fotos, el mapa con la ruta y los datos.

Datos

Altura máxima. 1931 mts

altura mínima. 1446 mts

ganancia desde salida. 477 mts

Max pendiente.43.45 %

Velocidad media. 2.5 km/h

velocidad Max. 13 km/h

Las primeras capturas de la temporada...

2010-04-09T11:25:00.003+02:00

Ante el afán del Club por diversificar perfiles deportivos, es constatable la existencia de un reducido, intermitente e ilusionado grupúsculo de aficionados a la pesca fluvial. Debido al incio de la temporada, alguno de sus integrantes ha aprovechado para realizar las primeras capturas (para los interesados en los detalles técnicos, con cucharillas doradas del número 2).

Cruz de la Viorna (Cantabria)

2010-03-30T11:10:00.004+02:00

Aunque hace ya mas de 15 días que hicimos esta ruta, aprovecho ahora que tengo tiempo para colgarla en el blog.

La ruta comienza en un pueblo que se llama Maredes, a un par de kilómetros de Potes, en la comarca de Liebana.

Esta ruta la teníamos fuera de todo planing, por que nuestra idea era la de ir de fin de semana de casa rural, el sábado ir a visitar la Cueva del Soplao, como ya relato magistralmente nuestro Master, y luego por la noche ir a mover el esqueleto a Potes y luego el domingo ya se vería, pero una vez en Potes empezamos a decir que no había fiesta allí, que quien iba a ir hasta allá a salir por un pueblin que solo tiene fiesta en verano, que no había nada, eso ante mi estupor por que yo lo único que veía eran panfletos y carteles por todo el pueblo anunciando una fiesta latina en un local del pueblo.

Bueno, la cosa es que al final unas cervezas a ritmo de la Noria y pa la cama, que nos íbamos a levantar temprano para hacer una ruta sencilla.

Y la ruta escogida fue esta, ir a la Cruz de Viorna, para ello nos dirigimos al citado pueblo de Maredes y aparcamos los coches en las primeras casas del pueblo, y no en la posada del mismo, y quiero decir esto para que nos sirva de referencia, por que si empezamos a andar por el camino que sale a la derecha nos va a llevar mas placidamente aunque hagamos un poco mas de recorrido a la cima, que si seguimos el camino que sale desde la Posada, ya que por allí vamos a atajar por un cortafuegos, que siempre es mas empinado y engorroso de atravesar.

Dicho esto, para no irme por las ramas, voy a relatar la ruta desde el principio.

el atajo, para quien lo quiera

Una vez aparcamos en el pueblo, nos dirigimos hacia la posada y cuando estábamos a escasos metros giramos a la derecha por un camino que nos lleva al cortafuegos, y ascendemos por el hasta llegar a un sendero que asciende fuertemente zigzageando la montaña, hasta que después de un fuerte repecho el camino comienza a descender, en ese momento es cuando dejamos el camino para tomar un sendero algo embarrado que atraviesa una pradera a la derecha y que nos llevara a la enorme cruz, el camino no tiene escesivamente perdida por que la cruz se deja ver lo suficiente para que nos sirva de referencia.

Para el descenso simplemente es desandar el camino, pero no hay necesidad de tomar el atajo, ya que si seguimos el camino hasta el final nos llevara hasta las primeras casas del pueblo como dije al principio.

A pesar del mal tiempo, pudimos disfrutar de unas preciosas vistas

Es una ruta sencilla por que es corta y no tiene demasiada complejidad por que aunque no esta señalizada, es seguir el camino hasta la cruz, la única complejidad que tiene es su fuerte pendiente, hay que salvar 800 mts en apenas 4 km, ya que practicamente desde que empiezas a andar hasta la cumbre es todo cuesta arriba, sin apenas descansos.

Nosotros tuvimos mala suerte por que el día no acompaño, casi en la cima nos empezó a nevar, pero si hubiéramos tenido un buen día, seguramente podríamos apreciar unas vistas impresionantes ya que se puede visualizar casi la totalidad del valle de Liebana, además de que desde una piedra cercana a la cruz se puede ver el monasterio de santo Toribio, lugar de peregrinación ya que allí se guarda un trozo de la ligna crucis; la cruz en la que falleció Cristo, Cuenta la leyenda que desde esta cima, santo Toribio lanzo su báculo, y en el lugar donde cayera, seria donde levantaria su monasterio.

Desde aqui, con un poco de vertigo podemos apreciar el monasterio

Es una pena que fueramos un poco sin preparar, no llevabamos agua ni nada, ni tampoco llevabamos la tarjeta del club, aunque tampoco encontramos buzon alguno, hicimos una ruta un poco dominguera, jeje.

Datos:

Altitud máxima: 1087 mts
Tipo de ruta. Lineal
Duración: 4 horas aprox
Desnivel. 800 mts

3.000 pasos de viaje subterráneo...

2010-03-19T14:02:00.002+01:00

El espíritu humano, como la propia naturaleza, no conoce de límites y contornos precisos, nítidos y encorsetadores. Por tierra, mar y aire, los expedicionarios se han aventurado siempre a surcar, parafraseando a Truman Capote, "nuevas voces, nuevos ámbitos". La Güestia no podía ser menos. Poco a poco, la superficie cantábrica se nos va antojando menos retadora, menos abrupta, menos desconocida. Era hora ya de... descender al Averno.
El objetivo era la cueva conocida como de "El soplao", en tierras cántabras. A través del atrayente reclamo que en su página web constituía el rótulo "Visita turismo-aventura", un nutrido grupo de integrantes y simpatizantes del colectivo nos decidimos a dejarnos guiar, por una vez, por las profundidades de la orografía norteña. Para ello, parte de los expedicionarios se desplazó hasta la localidad vecina de Potes para pernoctar durante el viernes (quizás convenga recordar que la mentada cueva se encuentra a escasos kilómetros de Unquera, en la carretera de Los Tánagos y muy cerca de Rábago), mientras que el resto de los aventureros optaba por realizar el viaje por carretera en la misma mañana del sábado.
Dicho y hecho. El día 13 de marzo amaneció nublado, pero no excesivamente inquietante. El improvisado taxista recogió al resto del grupo (no excesivamente nutrido, la verdad...) en la capital asturiana a las ocho y media, encaminándose hacia tierras montañesas con un ojo puesto en la carretera y otro en el reloj (apenas dos horas nos separaban de la cita concertada). El viaje, animado por la actuación de nuestro improvisado DJ, nos permitió disfrutar de un variado repertorio de música contemporánea, destacando especialmente la selección satánica...
Justo a tiempo, el coche, a través de una zigzagueante y empinada carretera, logró llegar a las inmediaciones de El Soplao a las diez y veinticinco, comprobando en breve que el resto de los expedicionarios ya se encontraba allí, después de haber experimentado una mañana bastante menos estresante y apurada. Tras el paseo de rigor por la zona "merchandising", a las once menos cinco nos aproximamos a las instalaciones que permitían aprovisionarse con el material necesario para el descenso: mono integral modelo "chapapote", botas de goma, casco de minero y luz. Dos monitores no harían de guías durante todo el descenso. En breve nos aproximamos al túnel que permitía el acceso a la cueva. ¿Saldríamos de allí?
A lo largo de los primeros hectómetros pudimos contemplar los vestigios de la mina allí explotada, al objeto de extraer galena, fundamentalmente. Entibados con rigor, los metros se hacían sin dificultad, contemplando distintos túneles que, a modo de bocacalles, se abrían a derecha e izquierda. Al fin llegamos a la Galería Gorda, donde pudimos empezar a comprender por qué a El soplao se la denomina como "la capilla Sixtina de las cuevas": una impresionante oquedad salpicada por una miríada de imponentes y descomunales estalactitas se abría ante nuestros sorprendidos ojos, mientras escuchábamos las explicaciones de nuestros "cicerones". Algo más adelante, llegó la advertencia: a partir de allí comenzaba la ruta "de aventura". Encendimos las luces, con el corazón algo encogido ante los requiebros pedregosos que a duras penas adivinábamos ante nosotros. Comenzamos a andar, cuidando de no dar en un techo que cada vez se aproximaba más y más al suelo. Para los claustrofóbicos llegaron las primeras sensaciones de agobio, si bien no dudaron en continuar. Las galerías se sucedían: la de Los Italianos, la del Campamento (en la cual aún se conservan indicios de eventuales asentamientos de espeleólogos al objeto de evitar las molestias del tránsito al exterior para hacer noche), la de El bosque, etc. El volumen que se abría a nuestro alrededor aumentaba y disminuía de forma inverosímil, contemplando tanto grutas inmensas, pobladas hasta el delirio por estalactitas y estalagmitas, que rivalizaban en majestuosidad, como angostos pasajes de muy justo acceso. La profusión geológica llegó al punto de poder contemplar un fenómeno conocido como "excéntricas", esto es, estalactitas que desafían a las leyes de la gravedad manteniendo una horizontalidad desafiante. En ocasiones, las paredes se nos aproximaban más de lo deseado. Otras veces, era necesario recurrir a cuerdas para facilitar el tránsito entre las grutas. En cualquier caso, nada que volviera impracticable el avance. Al fin, en la última de las grutas, los guías nos pidieron un pequeño favor, al objeto de experimentar nuevas sensaciones: apagar todas las luces y guardar silencio por unos momentos. He de confesar que si alguna vez en mi vida he sabido lo que es la ceguera absoluta con los ojos abiertos fue en ese momento. Una inquietante paz exterior e interior nos invadió en esos instantes. De muy difícil reproducción para quien no haya pasado por ello. Al fin, volvió la luz, el sonido, y con ellos el regreso por el mismo camino, encontrándonos ya en la zona de fácil acceso con visitantes que nos observaban como si de auténticos selenitas se tratase. Nos desembarazamos de toda la equipación y nos fuimos a comer en las inmediaciones de Unquera, para celebrar por todo lo alto nuestras nuevas experiencias. Tras el ágape, la mayor parte de la gente optó por disfrutar hasta el domingo de la hospitalidad cántabra, mientras el cronista intentaba infructuosamente llegar a Oviedo con el tiempo suficiente como para dejar la crónica colgada en el blog. Desde aquí agradecemos la premura con la que nos atendió el servicio de restauración del estableciminiento al que acudimos para reponer fuerzas. Encomiable competencia y celeridad. En fin...
Personalmente, me quedó un regusto extraño tras la ruta. Acostumbrados a jugarnos el tipo abriendo vías en nuestras queridas cordilleras, la ruta de el Soplao sabía a cocina precocinada, a viaje a Harlem en un autobús blindado. Sin embargo, la apertura de todo un campo de sensaciones nuevas, en un contexto que nos resultaba tan ajeno volvió el sabor, si no dulce, al menos desconocido e incitante. Un plato para repetir, sin duda.
Al resto, como siempre: habrá más, tranquilos...

La expedición del "Güestia XIII", en cuarentena tras regresar con éxito a la superficie terrestre

Las fotucas de la hazaña de Trubia

2010-03-10T16:53:00.010+01:00

Pues como reclamaba alguno (uno) de nuestros seguidores, os dejo algunas galerias colgadas amablemente por corredores, familiares o amigos, de la carrera más exitosa de La Güestia hasta la fecha, ya que nuestro Chema lograba el reto de bajar de la barrera del 1h30, alcanzando una nueva dimensión atlética, héroe!!

De Manuel:

Optimistas antes del pistoletazo

De Mario:
http://www.flickr.com/photos/mario_tapia

Presumiendo de Güestín a pesar del frío!

De Jose Miguel:

Tomando del frasco!

De Gonso:
http://picasaweb.google.es/gonsovaldes/MediaDeTrubia#

Chema con sus lujosas liebres...

...y yo con las mías, somos élite!

De Elsa:

Controlando el crono

Saludando a la afición!

De Marta:

http://picasaweb.google.es/Marta.Running/20100307#

Comprobando hasta el último segundo: record conseguido en 1:29:37!

Todos tenemos nuestro triunfo personal, mezcla de sensaciones extremas en meta: agonía y euforia, dolor y victoria, incredulidad y gloria al bajar en 7 minutos mi marca hasta 1:36:37!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por otra parte, aprovecho para colgar la galería de mi propio debut como fotógrafo en la Media Maratón de Siero, en la que también competió Chema en complicadísimas condiciones meteorológicas de frío y nieve, hecho que no le impidió aguantar bravamente... en tirantes! Yo, bien abrigado hasta las orejas, también disfruté la experiencia de vivir toda una carrera desde "el otro lado":

http://picasaweb.google.es/c.cabeza/MediaMaratonDeSiero2010#

Correr también nos hace niños

El triunfo está dentro de cada corredor

VIII Media Maraton de Trubia

2010-03-09T11:44:00.002+01:00

¡La Güestia sigue viva señores! aunque el blog no tanto, pero los güestines siguen correteando por la tierrina aparte de las pachangas semanales al no-fútbol sala.

Esta semana dos de nosotros participarón en la media maratón de Trubia, Charlie y Txema. aunque Txema con la camiseta del Ochobre, pero con el corazón de la Güestia, y hay que felicitarlos, por que se marcaron unos carrerones y unos tiempos de merito.

la clasificación de los nuestros: clasificacion general, dorsal, Nombre, club, puesto categoria, tiempo y tiempo km

130 - 4 - Martinez Perez, Xose Maria - Ochobre - Senior B Masculin - 22 1:29:37.51 - 04:14

225- 459 - Cabeza Sánchez, Carlos -C.D. La Güestia -Senior A Masculin - 18 - 1:36:37.26- 04:34

El resto de resultados los podéis consultar en la siguiente dirección:

http://www.cronotec.es/ver_resultados.php?id=62

Dicho esto felicidades y enhorabuena a los que corristeis, y animaros a seguir corriendo y si podéis colgar una fotuca de la carrera.

Un aplauso. jajaja

Correteando por la nieve

2010-01-10T01:34:00.006+01:00

Esta mañana de sábado amanecía casi toda Asturias cubierta de un resplandeciente manto blanco (y gran parte de España y de Europa... señal divina del gran resurgimiento madridista que nos depara este 2010??), pero que hacía poco aconsejable coger el coche para hacer una de nuestras rutas sabatinas por la montaña... por desgracia tampoco se presentaba un día demasiado propicio para coger un avión a Londres a pesar de lo atrayente del plan, asique la alternativa más sensata era disfrutar del día de nieve sin salir de Oviedo.

Sin embargo, las nevadas casi continuas no daban mucha tregua, asique antes de aventurarse a la actividad deportiva, nada mejor que una buena sesión de calentamiento-vermut con Javi y Miguel a media mañana, prolongada lo suficiente para entonar el cuerpo y afrontar las bajas temperaturas reinantes.

Vuelta a casa, y esta vez sí, el cielo da una tregua y salen incluso unos tímidos rayos de sol, asique es el momento de calzar las zapatillas de correr, poner toda la ropa térmica una encima de otra y salir a probar la tracción sobre tan desafiante y crujiente superficie!

Según iba subiendo por la carretera de Fitoria, la nieve era cada vez más firme y abundante, y la sensación de correr en esas condiciones, tan gozosa como volver a la más tierna infancia y poder disfrutar con cada uno de los sentidos de todo lo que te rodea!

Ya en la pista, con el sol del atardecer cayendo sobre la nieve

Abrigado hasta las orejas, con el paisaje nevado del Oriente de Oviedo detrás de mi

La ciudad en blanco, con la catedral al fondo

Curiosamente, la pista estaba casi tan animada como un soleado día de verano, mucha gente sacando fotos, cantidad de crios tirandose con trineos y haciendo muñecos en cada montón de nieve...

Pero cuando parecía que ya no nevaría más, tras dejarme llevar por la euforia y alejarme casi 5 km (y agotar la batería de la cámara en el proceso), cuando empezaba a anochecer de nuevo el cielo se cubrió en un momento y otra vez a nevar a todo trapo! Asique de vuelta tan rápido como pude, llegando a casa calado con nieve hasta en las pestañas, pero con la sensación de divertirme corriendo como un niño!

Y tras una ducha reparadora, una merienda-homenaje en consonancia: café con leche, fruta, jamón, queso, tostadas con mantequilla y mermelada y sobaos pasiegos!

Ya tenemos grupu nel facebook

2010-01-09T02:13:00.001+01:00

Pues eso,un club grandon como el nueso nun podia faltar nesta rede social...

Suma y sigue

2010-01-02T18:55:00.002+01:00

¿Es justa tanta espera? ¿Acaso el mundo no tiene la necesidad, y el consuelo, de ver mermadas sus desdichas diarias con las épicas narraciones de la facción más agreste de "La Güestia"? ¿Quizás el colectivo montañero está de luto, por la rápida desaparición de tan hercúleo grupo?
En absoluto. Ya estaba bien de regodearnos en los sofás, nadando en la autocomplacencia de la ociosidad, mientras el vino y los mazapanes nos anquilosaban,sigilosamente, susurrándonos con mefistofélicas palabras: "ya irás otro día, que es Navidad; ¿te crees que alguien va en Navidad el monte? Estás loco. ¿piensas que los demás están dispuestos a levantarse al día siguiente de Año Nuevo a las siete de la mañana? Ya irás otro día..."
No. Ya estaba bien. Entre el espirituoso (estos días aún más) fluido que circulaba por nuestras venas aún quedaba algo de esa roja pasión que nos hace encontrarnos con la eternidad, y con nosotros mismos, en las alturas...
El destino era el techo de Bimenes, Peña Mayor. La víspera aún coleaba la idea de redescubrir el nuevo techo de Grado que, tras varias vicisitudes políticas, se había visto mermado en unos doscientos metros de altitud. Indecisos sobre su nueva ubicación, pensamos que aún quedaban muchos concejos por coronar...
Ocho y media en la zona sur de Oviedo. La mañana no vaticinaba todo el frío que aún nos aguardaba, de modo que, con humor y sueño, tras el rápido encuentro, nos dirigimos hasta Nava, en donde disfrutamos del necesario café para entonar cuerpos y despertar ánimos. El objetivo prioritario era lograr una buena ubicación para acometer de manera óptima el ascenso a la cumbre, y Piloñeta parecía casi la mejor opción. Sin embargo, su ruta de acceso fue sin lugar a dudas la que de forma más marcada puso a prueba nuestras dotes de orientación en este día. Tras "merodear" por Nava y aledaños durante eternos minutos, no poco lugareños lograron darnos la suficiente información para recomponer la trayectoria y, ahora sí, encaminarnos al punto de inicio. Ya en Piloñeta, comprobamos la idoneidad de aproximarnos con los turismos algo más a la cumbre, puesto que la pista asfaltada (en absoluto de gratificante recorrido a pie) así lo permitía. De este modo, comprobamos asombrados cómo ganábamos preciosos kilómetros de distancia y metros de altitud. Al fin, ya en la campa conocida como Les Praeres dejamos los coches. Frío, frío y más frío. Gruesos forros polares, protección al cuello, alguna que otra txapela y los imprescindibles (que no imperdibles) guantes. ¡Por fin, al monte! La pista hormigonada aún continuaba, de modo que rodeamos por la derecha un promontorio que ocultaba parcialmente la cordillera a la que esperábamos enfrentarnos. Poco a poco, fuimos ganando metros, hasta llegar al collado Peñamayor, en donde podíamos optar por una rápida ascensión al pico Orozo, situado anuestra diestra, o asumir al fin que veníamos a hacernos con el techo de Bimenes, que esa era nuestra prioridad, ascendiendo por la cordillera de la izquierda. Esta, sin duda nos pareció la mejor opción, al tiempo que unos disparos nos alertaron de la actividad cinegética por la zona, mientras, escapando rabiosamente por la falda del Orozo, un jabalí aún luchaba por su vida: ¡darwiniano cuadro, sí señor!
El ascenso por la cordillera no planteaba excesivos problemas, salvo por la humedad de las piedras, que las tornaba resbaladizas. De manera escalonada, alcanzamos al fin nuestro primer objetivo,el repetidor ubicado en el pico Jueyu (1121 metros), que solo nos sirvió para tomar aliento y seguir recorrido, ya cresteando con mucha menor dificultad. En apenas unos minutos, e igualmente divididos en grupos alcazamos al fin Peña Mayor (1144 metros), techo de Bimenes, coronado con un pintoresco buzón de cumbres, cuya elaboración estaba inspirada en la morfología de nuestro recipiente más universal: la botella de sidra. Decidimos inmortalizar la llegada con alguna foto y la preceptiva cumplimentación, y depósito, de nuestra tarjeta de cumbres. Mientras, la llegada de otros montañeros nos permitió descubrir la proximidad de otro promontorio no poco tentador, el pico Texíu (1254 metros), inmortalizado con la silueta de una guitarra (igualmente a modo de buzón de cumbres), recordando a unos de nuestros intérpretes de tonada más universales: "el Presi". Llegamos a ella (quienes continuamos con la caminata, pues parte del colectivo, con las fuerzas más justas, descendió tras lograr nuestro objetivo más preciado, Peña Mayor, igualmente con la satisfacción del deber cumplido) sin dificultad, cresteando entre neveros de forma cómoda y ágil. Ante nosotros se abría ya la estampa del techo de Nava: el Trigueiro. Sin embargo, ante la desmembración del grupo, parecía más prudente descender, de modo que nos echamos ladera abajo, descendiendo por una incómoda superficie de hojas mojadas, hasta alcanzar una campera, desde la cual tomamos sin problemas (salvo un ligero, e incomprensible, percance con la orientación de parte de la expedición, aunque a buen seguro que iban con los cinco sentidos centrados en la trayectoria a seguir...) la pista que nos llevó de nuevo a Les Praeres, donde descubrimos con sorpresa que uno de los integrantes de la expedición había aprovechado su descenso para proporcionar un nuevo vértice geodésico al club, en este caso el del Varallonga (865 metros). Tras reponernos con el necesario , y frugal almuerzo, nos dirigimos hasta un bar situado, para nuestra satisfacción, a escasos metros de donde se encontraban los coches. Varios cafés y alguna sidra pusieron el punto y final a la jornada, recordándonos que aún queda mucha Güestia este invierno.
A los que no pudisteis venir, como siempre, habrá más...

Grado pierde su techo

2009-12-30T16:02:00.002+01:00

Me gustaría que leyerais esta noticia bien en la pagina de La Nueva España o en el blog de MonteJuan, para ello hacer clic en los vinculos.

Esta noticia que ya comente a varios integrantes del club salio hará aproximadamente 15 días en el periódico y lo que nos toca mas de cerca es que Grado, al perder esas 500 hectáreas de terreno, pierde sus cotas mas altas, entre ellas el pico la Berza, uno de los primeros que subimos cuando empezamos a cogerle el gustillo de coronar concejos.

Como apuntan en el blog de MonteJuan, ahora la cota mas alta del concejo podría ser el Peñas Negras, de 1.163 mts de altura, dentro del camino real de la mesa.

Con esto a ver si nos animamos a realizar una escapada dentro de estas fiestas navideñas, siendo este un bonito objetivo, con el peña Mayor en Nava.

Camino de santiago en bicicleta, Santa Maria de Grado - Peñaflor.

2009-12-28T19:07:00.003+01:00

Hola a todos y felices fiestas, hace tiempo que no escribo y a pesar de que hoy es el día de los inocentes esto no es broma, paso de verdad, el pasado viernes hemos vuelto a coger las bicicletas.

Aprovechando la festividad de navidad y que había amanecido con buen tiempo, quedamos para hacer una ruta en bicicleta.

Nos reunimos en Santa María a las 11 de la mañana con un frió descomunal, la temperatura rondaría el +1ºC, el sol estaba empezando a levantar la helada que había caído durante la noche creando una pequeña niebla, primero nos juntamos Abel y yo en mi casa para bajar al pueblo donde nos encontramos con Noé, una vez reunidos los tres nos dirigimos hasta la veiga del pueblo para cruzar el puente colgante que une Santa María con el vecino pueblo ovetense de Priañes, una vez pasado el puente, nos dirigimos por un camino a la izquierda que esta entre una pequeña granja ya abandonada y una casa semiruinosa con pinta de haber sido antaño un bar, este camino nos lleva por una senda de reciente construccion aunque bastante abandonada ya que nos lleva al lado del rió hasta Priañes, una vez en el pueblo, cogimos la carretera que nos bajaba directamente hasta el pueblo de Nora, conocido por su iglesia preromanica del siglo X.

Una vez en Nora, nos dirigimos al Escamplero, que si bien podíamos haber aprovechado las bicis de montaña y ascender por la senda, descartamos esa idea por las fuertes pendientes que tiene y nos conformamos con ir por la carretera que no esta mal después del parón de mas de 6 meses sin haberla cogido, por lo menos por mi parte, otros llevaban años...

Bueno, una vez alcanzamos el Escamplero comienza lo divertido, empezamos a seguir las señales que nos indican el camino de Santiago Primitivo o también llamado del interior, que se inicia en Oviedo y cruza todo el occidente asturiano, hasta llegar a Santiago, y que ya realizamos un grupo numeroso del club allá en el verano del 2008, que tiempos aquellos y que sufrido fue el cabron!!!!

Bueno, que me pierdo del la historia, estamos en el Escamplero y seguimos las señales, se siguen como si fueran una estrella o como una concha al revés, nos dirigimos al pueblo de Valsera en el que nada mas entrar tomamos una desviación a la izquierda dirigiéndonos a una Veiga y luego por una camino de monte que acaba en la carretera que nos acerca a Premoño, una vez alli tomamos dirección Valduno por la carretera, pero estando atentos a una señal que nos indicara ir a la izquierda por un camino por que ahí empieza lo bueno.

Si desde el escamplero os gusto la ruta ¡preparaivos! un descenso rapidísimo por un camino estrecho entre barro, piedras sueltas y raíces que sobresalen, que es una gozada, (cuidado si lo hacéis en verano no os llevéis a algún peregrino guiri por delante) para luego llegar a una vía xacobea que es un camino empedrado que vais a gozar, de verdad.

Bueno, cuando llegamos a valduno, pues nos dirigimos hacia grado por la carretera de las regueras que nos lleva a Paladin, de allí vamos dirección Puerma para coger otra pista que nos llanea hasta Peñaflor, que esta tambien bien pero al final un argallo nos va a hacer bajarnos de la bici para salvarlo, allí nos hicimos la foto que encabeza la entrada.

Una vez en Peñaflor el grupo se separo, Noé y yo volvimos a Santa María y Abel a Grao siguiendo la ruta por la Veiga de Peñaflor.

Y aquí acaba la ruta, no quiero olvidar que al día siguiente disfrutamos de un partido de fútbol 7 otra vez a las 11 de la mañana con 1ºC, ¡es que no aprendemos!

Los 8 kms de Castrillón

2009-12-11T00:15:00.002+01:00

Esti añu correse el dia 26 de Avientu.Ya me pregunto Nan el otru dia asina que dexovos el enllace pa apuntase.A ver si se anima daquien aparte de los atletas avezaos del club.
http://www.turesultado.es/inscripciones.html

Fútbol para todos!

2009-12-03T20:44:00.009+01:00

Hola amigos! Tras unas cuantas semanas de "silencio" bloguero, volvemos con grandes novedades en nuestra crónicas: aprovechando mi forzosa baja temporal de la actividad deportiva, esta semana tuve la oportunidad de vivir desde fuera una de nuestras ya habituales pachangas de "furbol" con las que matamos el gusanillo (y nos matamos entre nosotros si es menester) cada semana...

Pues para vuestro disfrute y regocijo, damos el gran paso de expandirnos al universo audivisual, y la grabación en video del partido inaugura el nuevo y flamante canal de la Guestia en youtube!!

http://www.youtube.com/user/Lawestia

Estamos camino de ser toda una industria de la comunicación y el entretenimiento, sólo nos falta la licencia para una emisora de radio donde nuestro Máster pueda dar rienda suelta a su vocación tertuliana jeje...

Centrandonos en el partido que nos ocupa, desafortunadamente en esta ocasión partía con un handicap de inicio: la falta de efectivos dejaba en sólo 8 los asistentes, con lo que hubo que improvisar un 4 para 4 que inevitablemente resta al choque de más equilibrio y calidad.

. .. .. .. .. .. .. O Fenômeno preparado para saltar a la cancha!. .. .. .. ..

Por lo tanto uno de los equipos reunía a los cuatro "cracks" procedentes de Santa María, mientras el otro combinaba talento de Trubia, Oviedo y Gijón. A las 19:00 los jugadores salían plenos de motivación por la bocana de vestuarios:

El último en incorporarse, diez minutos más tarde como viene siendo habitual, el "Güiza" del equipo de Santa, que sigue revindicandose para acudir con la Roja a Suráfrica

Comenzado el partido, los primeros minutos fueron bastante equilibrados y con los equipos aún manteniendo el orden a pesar de los muchos espacios en la pista, debido a que el físico aún acompañaba. Para paliar la falta de dos jugadores, los tiros debían ser siempre desde dentro del área y los porteros por tanto tenían gran libertad para incorporarse al juego. Así se llegó al minuto 5 sin ningún gol en la pista:

Ahí teneis el primer video de este tramo de partido, la calidad es bastante aceptable, con lo que podeis deleitaros con cada acción técnica, analizar las tácticas sobre el campo, corregir errores colectivos e individuales, etc., el futuro ha llegado!

En el canal están recogidos la mayoría de los goles, que no cuelgo aquí por la gran cantidad de espacio que ocuparían (17 videos más!), pero entrando a http://www.youtube.com/user/Lawestia o buscando a la derecha de los videos en "Mas de: Lawestia" podeis ir viendolos, con los protagonistas y el marcador parcial de cada gol en la descripción de cada video, a disfrutarlo!

......................Orden defensivo en los primeros lances del partido

........Gran galopada por la banda buscando insistentemente el desmarque

................Desesperación en los de Santa tras encajar su primer gol

Finalizo con el último tanto grabado, en el que Noé marcaba el 7º para su equipo quedando al final el resultado en un 15-7 a favor de sus rivales que aprovecharon eficazmente unos contraataques demoledores:

Vía aniversario: nuevas cotas en la épica

2009-10-17T18:15:00.014+02:00

Pocas veces me he sentido tan henchido de orgullo, en mi calidad de improvisado y eventual amanuense de las hazañas del club, como en estos momentos. Uno ha de tener el suficiente conocimiento acerca de la realidad, a estas alturas, como para discriminar esos monótonos y grises intervalos de la vida diaria que aseguran nuestra supervivencia de los auténticos instantes de gloria, de encumbramiento (tómese en su sentido tanto literal como literario), que nos salpican y nos sorprenden, con irregular presencia e intensidad, pero que al fin y al cabo son los que nos hacen sentir protagonistas del universo, durante unos vibrantes nanosegundos en los que nada más importa. Hoy ha sido uno de esos días, y he tenido la dicha de formar parte de ello.
Recordemos brevemente por qué nos enfrentábamos a una jornada especialmente excepcional: se trataba del aniversario del club (¡ya un año!), buscábamos alcanzar nuestro primer dosmil como entidad deportiva ya configurada y, lo más importante, el destino era... el Fariñentu.
El Fariñentu forma parte ya del imaginario colectivo del club. Previamente se había intentado alcanzar su cumbre, de forma infructuosa, por problemas de orientación. Nadie lo había visto jamás. Los datos de internet, en lo que a fotos se refería, no despejaba demasiadas dudas. Era casi como el Yeti: ¿existiría realmente? ¿habría un contubernio mundial para convencernos de su existencia? ¿lograríamos coronarlo alguna vez? Pues... sí.
La jornada comenzó temprano. Se anunciaba día de sol, y así fue. Por problemas de telecomunicaciones tuvimos que volver una segunda vez a la estación de tren de Oviedo, no sin satisfacción: un viejo integrante del club se sumaba al acontecimiento. Galopamos los kilómetros, rumbo a Lena. Ni café ni historias: había que comprobar si el Fariñentu existía. Tras un interminable ascenso por el Val.le el Huerna, llegamos a Tuiza, poblada de vehículos, sin duda de montañeros más madrugadores. Mochilas, chistes y al monte.

Decidimos optar por subir desde el Meicín, con el objeto tanto de conocer el nuevo refugio como de ganar altura lo antes posible. En 45 minutos alcanzamos la nueva edificación, un tanto decepcionante respecto a la antigua construcción.

El Canalón Oscuro ante nosotros, sorprendentemente pendiente, nos obligó a inclinar el cuerpo para conservar la verticalidad. Durante el ascenso, una bandada de buitres decidió abandonar los despojos de una vaca, cuyo cuerpo putrefacto nos hizo dar un pequeño rodeo. El ascenso se complicaba. La pared se abría ante nosotros, con asideros inciertos. Las manos hicieron acto de presencia. Desde luego, no parecía una subida para novatos. Poco a poco, con dudas y nervios, logramos alcanzar el Alto los Camisos, desde donde uno de los integrantes de la expedición se animó a coronar el Alto la L.lera. En teoría, "solo" nos quedaba crestear, pero las peñas se abrían, desafiantes, ante nosotros. Poco a poco, logramos ir avanzando metros, no sin dificultad, dejando atrás el Prau del Albo. A la altura del Pie Ferrreru, la ascensión se volvía casi impracticable. Por fortuna, las indicaciones de otros montañeros (que reaccionaron, por cierto, con sorpresa, al descubrir nuestra ruta de ascenso, lo que luego nos hizo bromear con la posibilidad de denominarla "Vía aniversario") nos permitieron acceder hasta un bocarón para contemplar... que la ascensión no había hecho más que empezar. De modo que, con los restos de energía que conservábammos, fuimos ascendiendo, renqueantes y en zig-zag, hasta que, al fin, la gloria: el Fariñentu.

Una panorámica de 360 grados se abría ante nosotros. Magnífico. Durante la comida, otros compañeros de la montaña se sumaron al punto de reunión, los que nos aconsejaron optar por el descenso a través del Val.le de Retertoriu. Dicho y hecho.
Llegados a la vega, observamos, resignados, que el descenso no carecía en absoluto de peligro, a través de prados y pedreros escandalosamente inclinados. Poco a poco, con algún que otro resbalón, logramos ir perdiendo metros, ya casi extenuados. Siguiendo distintos senderos, logramos al fin distinguir de nuevo Tuiza a nuestros pies, con satisfacción. Ya en los coches, comprobamos los tiempos: descenso de vértigo entre hora y veinte y hora y media. Al coche, y a Campomanes a celebrarlo. Sin embargo, ya en la población que da acceso a la vieja carretera de Pajares comprobamos, con buen humor (todo hay que decirlo) que habíamos pinchado.

Por fortuna, las habilidades manuales de varios de los expedicionarios permitió solventar el problema en breves minutos. De nuevo al coche, y rumbo a los destinos. Mañana confío en que celebremos el aniversario como el club merece. Imagino que habrá bromas, buen humor y un magnífico ambiente distendido. Sin embargo, y esto ya es una opinión personal, el Fariñentu nos ha dado la mejor celebración que jamás hubiésemos soñado. Solo en la montaña encontramos la justificación de nuestra afición, y a ella volvemos para seguir sintiéndonos vivos. Bendita droga.
A los que, por desgracia, no pudisteis asistir, no os preocupéis: habrá más.

Algunos datos:

Distancia: 8,07 kilómetros

Tiempo: algo más de 5 horas (reales de desplazamiento)

Cota máxima: 2168 metros

P.D. Edito con las fotos:

En la cumbre del Fariñentu. Tras nosotros, a la derecha, se alza imponente Peña Ubiña (2417 m). Continúan más a la derecha los Fontanes, con un poco de nieve a su sombra. Más cercano está el Prau Albo (2123 m), y sobre la camiseta de La Güestia, aparece Ubiña la Pequeña (2197 m)

Espectacular foto que nos envía Carmen, del club Xente Correndera con los que coincidimos, de algunos de nosotros en lo alto del Fariñentu, tomada desde su cara Norte.

Otra foto de Carmen, ésta de nuestro descenso desde la cumbre

Remontando los puertos de El Meicín

Buitreando la corroña

En poco más de 40 min ganamos 400 m de vertiginosa altura sobre el refugio.

Espectacular parapeto frente a Peña Ubiña

Abriendo la sinuosa vía aniversario

Mítico Siegalavá y el Chegu en los puertos de Agüería

Bajada casi vertical hacia Tuiza

La Güestia preparando su inminente salto a la Fórmula 1

Adrenalina y buen karma

2009-09-27T13:53:00.001+02:00

La montaña, como el diamante, encubre visos y destellos de inesperado esplendor. A veces, la ruta más sosegada, menos excepcional, oculta preciados tesoros para el montañero perseverante...
En esta ocasión, una nutrida facción del club se desplazó hasta el concejo de Caso (un viejo conocido, a estas alturas), para conocer la denominada Ruta del río Medio, ubicada en las inmediaciones de la población de Orlé. Como es costumbre, nos reunimos en la zona occidental de Oviedo (con puntualidad inglesa, todo hay que decirlo), para, a continuación, dirigir los vehículos al Parque de Redes. Tras el preceptivo refrigerio, a base de pinchos y café, nos encaminamos al fin hasta la mentada localidad. Orlé es un pueblo, es digno de mencionar, con una muy peculiar distribución urbanística: caleyas y caseríos salpican la localidad de forma irregular y escasamente concentrada, lo que proporciona al visitante la turbadora impresión de encontrarse en una población de considerables dimensiones, teniendo en cuenta su, aparentemente, escasa intensidad demográfica. Todo ello proporciona al visitante una extraña sensación de excepcionalidad.
Bota de vino al ristre, despliegue de bastones telescópicos, encendido de GPS y alzamiento de mochilas. La ruta empezaba. Orientados con la ayuda de una lugareña, tomamos el camino por el lado derecho, sobrellevando con facilidad las primeras distancias a cubrir. El ritmo, sosegado, propiciaba la contemplación del valle, boscoso, por el que ligeramente íbamos ascendiendo. Sin problemas y con una perfecta señalización, el grupo iba ganando metros poco a poco. La complicidad y el buen humor acompañaban la caminata, mientras la progresiva ascensión permitía ir aumentando la visibilidad paisajística. Al fin, una fuente seca nos sirvió de apoyo y punto de encuentro para almorzar, sin prisas ni sobresaltos. La ruta continuaba, ya con muy dignas vistas a nuestro alrededor: cordilleras, valles, zonas boscosas...
Algo más adelante encontramos un poste señalizador que indicaba el comienzo del descenso. Simultáneamente, otro senderista que andaba por las inmediaciones se nos aproximó, ilustrándonos con sus enciclopédicos conocimientos de la zona. Informados sobre las distancias y características de los riscos más cercanos, comenzó a surgir entre nosotros una nerviosa mirada de complicidad. Aún era pronto. Uno de los picos estaba muy cerca. Ignorábamos su nombre, la distancia exacta... Carecía de todo interés orográfico... pero era un pico. Era absurdo, improductivo y hasta estúpido... No tenía ningún sentido subirlo. ¿Para qué? Volvimos a mirarnos. Sonreímos, excitados. Sí, ya lo creo que lo subiríamos: ni por su nombre, ni por sus supuestas vistas... solamente, estaba allí.
Para los aficionados al cine, es posible que recuerden una escena del biopic sobre la vida del malogrado Jim Carroll, Diario de un rebelde. Tras el primer suministro de heroína, Di Caprio (sí, terrible) entra en un viaje onírico en el que se le ve corriendo, exultante y medio desnudo, por el medio de un campo primaveral, mientras sus dedos rozaban las flores que encontraba a su alrededor. Algo así nos pasó en el ascenso al pico. Desprovistos de mochilas, como chiquillos alocados, galopamos salvajemente hacia la cima, hasta que la coronación de la misma permitió descender los niveles de adrenalina. Ignorando donde nos encontrábamos, pero con una vista muy digna, bromeamos de nuevo acerca de lo absurdo de nuestro acto. En cualquier caso, estábamos exultantes. La montaña, y su veneno, son así. Bájamos rápidamente (no sin antes dejar en la cima un forro polar, en un indudable acto de generosidad, previendo la llegada futura de montañeros anhelantes de calor y confort...), nos reuninos con el resto de los (las) expedicionarios, que pacientemente había aguardado nuestra llegada, y descendimos por un camino empedrado y con amplísimas vistas hacia Orlé, brindando a nuestra salud, como feliz remate, en el chigre del pueblo.
No quisiera terminar esta crónica sin aludir a un entrañable lugareño que nos indicó el camino al bar. Al margen de su afabilidad, la estampa que ofrecía su casa (con puertas y ventanas abiertas, mientras el sonido de alguna canción española de mediados de siglo se abría hacia el exterior) transmitía una extraña, pero confortable, impresión de placidez y singularidad. Un pequeño retazo lírico en la Asturias más profunda...
Un saludo a quienes no pudisteis venir. “La Güestia” seguirá ahí, esperándoos...

Hispania F.C

2009-09-16T16:38:00.004+02:00

Os preguntareis: ¿Que pintan estas fotos?, ¿se ha hermanado la Güestia con el Hispania?. Pues en cierta manera si, por que se trata de el antiguo club deportivo de Santa María de Grado, que en los años 40 deleitaba a nuestros vecinos con su fútbol alegre.
Ahora nosotros cogemos su testigo y disfrutamos del deporte pero esta vez, en vez de en un campo de fútbol, corriendo las carreras populares y paseándonos por los picos mas altos de nuestra región.
Disfrutar con las imagenes.

Pico Ferreirua. (1976mts)

2009-09-10T01:02:00.005+02:00

Pico Ferreirua

Aprovechando la festividad del día de Asturias, varios integrantes del club realizamos la ascensión al pico Ferreirua, techo de Teverga, concejo perteneciente a la provincia de Asturias, limitando con Somiedo, Proaza, Quiros, Grado, Yernes y Belmonte, y al sur con Babia, ya en Castilla y León.
Para ello nos citamos a las 8 y media en Trubia para reunirnos y salir juntos, pero no pudimos salir hasta media hora después debido a un malentendido que hizo que dos miembros de la expedición se quedaran esperando en Oviedo.
Una vez resuelto el malentendido y organizados en los coches nos dirigimos por la As-228 hasta el Puerto Ventana, nada mas llegar,aparcamos y dejamos los coches al cuidado de unas vacas que estaban cerca y mientras comentabamos el día esplendido que íbamos a tener, comenzamos a caminar, dirección oeste y siguiendo literalmente la línea divisoria entre las provincias de Asturias y León.
Comenzamos fuerte a los pocos metros con una pequela pendiente que una vez salvamos obserbamos todas las cumbres que teníamos que realizar para alcanzar nuestro objetivo, El Cuervo, las llombas, La corona y el Ferreirua.
Seguimos un sendero que nos lleva por todas esas cumbres y al alcanzar las Llombas, advertimos de un buzón que nos dejaba una tarjeta, y poco antes de llegar al pico La corona disfrutamos viendo cerca de una veintena de corzos que echaban a correr por la falda de la montaña.

Al final alcanzamos la cumbre del pico Ferreirua, con la desilusión de no poder parar apenas a disfrutar de la vista debido a un enjambre de mosquitos que nos impedían estar allí porque no dejaban de atacarnos, primero llegaron Noé y Abel y apenas pudieron permanecer 5 minutos, y después Charlie y yo, para poder introducir nuestra tarjeta en el buzón las pasamos canutas, y a duras penas pude comprobar la reacción que tienen las brújulas en este pico debido a la composición de sus piedras, que las inutiliza, pero con un efecto menos espectacular de lo que esperaba, ya que pensaba que se volvían locas y giraban sin sentido, pero simplemente falsea la lectura y hace que no te puedas fiar de donde está el norte, por ejemplo, a mi el norte me lo marcaba al nordeste.

El pico Ferreirua, la foto mas cercana que pude sacar sin que me comieran los mosquitos

La expedicion al completo, a Abel se le ve poco, mas que nada la visera

Así que debido a los mosquitos tuvimos que dar la vuelta antes de lo esperado y realizar la comida a la mitad del camino de vuelta.
Después de comer nos dirigimos a los coches, y antes de alcanzarlos, debido a que había que ascender un repecho muy fuerte, algunos decidieron hacer un rodeo y dirigirse a un mirador de la parte de Castilla que se veía desde nuestra posición.
Una vez acicalados y en los coches, nos dirigimos a refrescarnos a Teverga y a comentar la ruta y a planear siguientes. Habrá más por supuesto.

mapa de la ruta

Datos.
Situacion. Teverga
Horario. 4 horas
Distancia. 15 km
Desnivel. 388
Dificultad. Media
Mapas. I.G.N.-77-I-III-IV

Cabeza L'Arcu. (P.R.As.124) Parque de Redes

2009-06-20T18:30:00.008+02:00

Hola everyone, ayer viernes Abel y yo realizamos una ruta por la Reserva Natural del parque de Redes, ubicado en los concejos de Caso y Sobrescobio.

Realizamos la denominada “Ruta de Cabeza L’Arcu”. (P.R.As.124), esta se trata de una ruta circular por el valle de Xulio, dentro de Redes, el parque, no confundir con la famosa y ya desaparecida discoteca, como alguno me dijo ayer.

Para ello nos dirigimos temprano , hasta el pueblo de Caleao, que está dentro del Concejo de Caso y dista a 6 km de su capital Campo de Caso, ya sabedores del mal tiempo, en el que una lluvia fina nos acompaño durante toda la jornada.

mapa de la ruta, cortesia del Siapa

Una vez que llegamos al pueblo, alrededor de las 8 y media de la mañana, aparcamos el coche en el aparcamiento que hay a la derecha del pueblo, donde comienza la ruta del desfiladero de los Arrudos, que este será el final de nuestra ruta.

Una vez preparados para la ruta, nos dirigiremos al centro del pueblo, donde veremos varios paneles informativos de ruta, entre las que se encuentra la que vamos a realizar, y nos adentraremos rápidamente en el camino que se presenta girando rápidamente a la izquierda cuando nos aparezca una señal de cambio de dirección comenzando una ascensión por una pista ganadera en la que dejamos el rio siempre a nuestra izquierda.

Continuaremos esta pista siguiendo las señales hasta que después de pasar un puente de madera nos aparecerá un cruce y con él una señal indicadora de dirección, una dirección nos indicara Pandefresno y la otra Cabeza l’Arco, esta señal está un poco mal colocada, ya que parece que está colocada para la gente que desciende el camino y que indica que la ruta sigue por la pista ganadera, eso es lo que nos descoloco y hizo que siguiéramos ese camino, que nos llevo después de media hora más tarde y una ascensión con fuerte pendiente, hasta unas cabañas, que si bien estaba muy guapas y arregladas, no eran nuestro objetivo, así que dimos la vuelta, y una vez alcanzamos el cruce, dimos una patada de rabia a la señal y nos dirigimos por el otro camino, en el que a los pocos metros nos apareció una señal, seguimos caminando cruzando el rio hasta que llegamos a la Porquera, unas cabañas que se apoyan en una pared de piedra natural, donde retomamos fuerzas porque eran ya las 11 de la mañana.

En la Porquera

Una vez satisfechos, retomamos el camino siguiendo las señales hasta llegar a tener que cruzar el rio, pudiendo hacerse por un puente de madera, poco recomendable a la vista de cómo estaba, o a pie por el rio aprovechando el poco cauce de la época estival, nosotros nos decantamos por esta segunda opción y seguimos el camino hasta que dimos con unas cabañas y una portilla de hierro, que salvamos y dimos con una pradera donde encontramos a un lugareño con una mochila de piel de animal, yo creo de zorro, Abel de vaca, y que nos indico lo que nos quedaba de camino, diciéndonos que todavía quedaba lo más duro, majo el paisano.

Seguimos el camino hasta llegar a tres pequeñas depresiones o montañitas, un poste a modo de señal nos aparece en la depresión central y nos indica el camino, seguiremos ascendiendo por un camino trazado hasta llegar a un collado. En el que si no hubiera la niebla densa que nos recibió, podríamos observar el pico al que íbamos a subir, después de unas palabras, decidimos no ascender debido a la mojadura que podíamos coger si intentábamos salvar toda la altura que nos quedaba al pico, así que decidimos seguir el camino ya para dirigirnos al pueblo, comenzando el descenso y mojándonos igual porque para descender tuvimos que salvar un helechal que nos dejo perdidos. En medio de este helechal pudimos escuchar un glayido que parecido al de una gallina y que pensamos que podía ser el de un urogallo.

Después de dejar el helechal, alcanzamos el mallau de la Pandellina, y de allí descendimos hasta el Prendeiru, donde enlazamos con la ruta del desfiladero de los Arrudos, y siguiendo el rio alcanzamos después de 5 horas de caminata por fin el coche.

Cascada del desfiladero de los arrudos

Una vez en el aparcamiento, aprovechamos una pequeña ermita para cambiarnos y dirigirnos hasta Campo de Caso donde nos esperaba Javi, allí dimos cuenta de una comida en la que fue la primera jornada gastronómica del club, este domingo puede ser la segunda.

Después nos acercamos al centro de interpretación donde Javi nos hizo una visita guiada y marchamos para casa, despues de una jornada agotadora, mojada, pero que merecio la pena y en la que al final, disfrutamos. Como muchas veces decimos: Habra mas.

¿Buscamos fecha?

2009-06-17T19:06:00.004+02:00

Esta semana estaba previsto que varios integrantes de nuestro club acometiéramos la ascensión a la montaña más alta de esta noble provincia.

Indecisiones de última hora acerca del estado del tiempo, e incapacidad por razones laborables de varios güestines para poder participar en estas fechas básicamente son las causas que nos echaron para atrás y hacen que ahora tengamos que buscar una fecha que nos sea más acorde, así que desde esta humilde entrada os invito a que busquemos un hueco en nuestras agitadas agendas, y seamos asi capaces de consensuar una fecha en la que podamos reunirnos si no todos, si la mayor gente posible para llevar a cabo la que podría ser la mayor hazaña en la corta historia de nuestro pequeño club, la de alcanzar la cumbre de las cumbres, el techo de Asturias, El Torrecerredo.

Por ello, os muestro el calendario de los dos próximos meses, Julio y Agosto, para que encontremos todo un fin de semana en el que estemos liberados, ya que esta ruta hay que realizarla en dos días, y los fines de semana es cuando estamos más desahogados.

Cuando tengamos clara la fecha, podría ser de interés informarnos llamando al alberge por si hay que reservar para poder hacer allí la noche.

La Batalla de Covadonga

2009-06-04T02:02:00.006+02:00

Cuenta la leyenda que entre la primavera y el verano del lejano año 722, un valiente grupo de Astures irreductibles liderados por don Pelayo, no más de unos pocos cientos, se enfrentó bravamente a las temibles hordas musulmanas que los asediaban desde el valle de Covadonga.

Fortalecidos por su extraordinaria fe y voluntad, aunque muchos de ellos fueron cayendo según la batalla se recrudecía, unos pocos héroes fueron capaces de resistir el asedio, administrando sabiamente sus recursos y su conocimiento de aquellas escarpadas tierras transformaron su aparente debilidad en milagroso poder hasta que el diezmado ejercito infiel asumió su derrota y se batió en retirada hacia los valles vecinos donde hallarían su final sepultados bajos las rocas. Los supervivientes astures celebraban su gran victoria: la Reconquista había comenzado...

Casi trece siglos después, de nuevo la épica de la batalla retumbó en el valle de Covadonga una tarde del final de la primavera para unos pocos cientos de osados Astures, 769 para ser exactos, dos de ellos provenientes de la famosa división Güestista, que se enfrentaron de forma casi kamikaze al temible asedio de 21097 metros de hirviente asfalto, de calor terrorífico que acercaba los mercurios a los 35ºC, de bajas encadenadas, escasez de líquido, dificultades gástricas y acusadas rampas.....

Todo empezó a las 5 de la tarde. Las tropas astures se reunían a orillas del rio Sella a su paso por Cangas de Onís, frente al puente de piedra que construyeran los antepasados romanos. En las horas previas se había respirado un gran ambiente festivo por toda la villa, rebosante de algarabía en cada uno de sus rincones, mientras la división Güestista nos alimentabamos abundantemente preparandonos para lo que se avecinaba. A la hora indicada, un disparo seco al aire indicó el inicio de la batalla. Bandas de música tocaban sin cesar para elevar la moral del grupo mientras miles de familiares, amigos y curiosos despedían a la comitiva agolpados a los lados de la carretera. El sol caía a plomo sobre el campo de batalla, la lucha por la supervivencia había comenzado...

El maestro Chema tomó desde el inicio posiciones más adelantadas en las filas astures, mientras yo marchaba más cerca de la retaguardia, preocupado por los amenazantes rayos solares, pero muy animado también ante la numerosa formación que me acompañaba. Aunque pronto las altas temperaturas comenzaron a hacer estragos, y combinadas con la no muy lejana comida anterior que aún daba brincos por el estómago, me dejaron algo mermado físicamente, con flato y sin posiblidad de alcanzar un ritmo óptimo... en estas condiciones los primeros kilómetros fueron duros, esperando ávidamente por los primeros manantiales que debían estar en el 5º kilometro según los mapas de ruta. Un poco antes unas buenas mozas ofrecían frescas esponjas empapadas en líquido que rápidamente se agotaron, suerte que más allá al fin aparecieron los manantiales y todos pudimos coger nuestra botella... aunque en esta ocasión toda agua se hacía insuficiente, el medio litro rápidamente desapareció por mi garganta y sobre mi cabeza y nuca... Algunos de los que marchaban en la vanguardia del pelotón empezaron a caer poco más allá, las primeras bajas no se habían hecho esperar y ya no pararían hasta el final.

Yo por mi parte iba poco a poco adaptandome a las duras condiciones, y tratando de superar el flato, a esas alturas las sombras del valle eran gloria bendita. Para nuestro regocijo, algún lugareño también se apiadaba de nosotros y sacaba una manguera para regarnos literalmente, lo cual nos daba brios renovados. En el km 6 había otro lote de botellas reservado en el lado opuesto de la calzada para los que retornaramos de Covadonga, pero la urgencia de hidratación era tal que muchos se abalanzaron sobre ellas para obtener alivio inmediato causando que cuando completaramos 15 km a la vuelta no hubiese más agua que llevarse a la boca... Cualquier cosa para resistir el calor y el esfuerzo un poco más, la división de Bomberos también colaboraba pulverizando agua a nuestro paso.

En el km 9 la situación era ya crítica, la derrota revoloteaba nuestro alrededor y aún quedaba el km de ascension a Covadonga... pero de repente, cuando la esperanza casi se ahogaba, apareció en lo alto de la montaña la majestuosa basílica con sus campanas repicando con fuerza y la gente venida de todos los rincones animaba nuestra gesta... era como un milagro, el estómago se calmó, el flato desapareció, el sol ya no era el enemigo sino un testigo más de la odisea y las duras rampas de ascension ante mi parecían ser cuesta abajo, mientras los primeros supervivientes ya bajaban de vuelta, emprendí entusiasmado la subida a Covadonga con la carne de gallina ante la intensidad de emociones desatadas, la agonía convertida en euforia y de ahí a remontar posiciones entre las filas de la batalla, bajas por doquier, algunos se rendían, otros intentaban seguir caminando, mientras yo apenas tenía conciencia del tiempo hasta coronar en lo alto de Covadonga en 1hora 34 segundos, un último lote de botellas nos esperaba como premio antes de emprender el feliz descenso en el que recuperar las piernas, ya me noto capaz de superar la gesta, incluso oigo un grupo animandome por mi nombre ¿los conozco? pues no, lo habían leido en mi dorsal de batalla! tremendo...

Dejando atrás Covadonga, con 9 km aún por delante me encuentro renacido, fresco, indestructible... para mi sorpresa diviso a lo lejos a Chema delante mio, quizá pueda llegar a su posicion para sumar fuerzas, pasa algunos minutos y cuando ya me queda poco para alcanzarlo veo que abandona su puesto por algún problema imprevisto, vaya! continuo remontando puestos encontrando ya un peloton muy disgregado, pero felizmente numeroso, lo que me sigue dando impulso para una vez superado uno alcanzar al siguiente... paso por el km 15 donde nos esperaba supuestamente más agua, pero efectivamente se ha agotado, tendremos que conformarnos con las esponjas, los manguerazos y los riegos por aspersion... ya no me importa demasiado pues el final está cerca y la moral por las nubes, km 16, 17..intento subir un poco más de revoluciones y dar todo lo que me queda...18, 19, último kilómetro entrando de nuevo en Cangas y la gente que nos espera animando generosamente... recta final, el arco de triunfo en el horizonte, un último sprint para ganar los ultimos puestos...se acabó!! He ganado mi batalla en 1h 52min y me siento eufórico por haber resistido el asedio! En menos de dos horas llega también Chema a pesar de que sus dificultades fueron mucho peor de lo que yo imaginaba, pero sobrevivió bravísimamente como un titán mientras casi 160 supervivientes más llegaban por encima de las 2 horas!

La fe nos llevó a la meta victoriosa en una carrera mágica, épica, seguramente la más especial de cuantas se celebran en nuestra región. La Güestia estuvo allí.

..........................Perfil de la carrera........................

Clasificación

Fotos de la ascensión a Covadonga, cortesía de Frrial/Ángeles Llera:

Chema

Charlie

Fotos en meta, cortesía de la organizacion de la carrera:

Llegando al fondo

Entrada triunfal pese a todo

Fotos tras la llegada, cortesía de Rodrigo Vallina:

Chema

Uno que pasaba por allí :-p

La Gamonal. Morcín. 1710 mts

2009-06-02T13:34:00.004+02:00

La Gamonal

Este fin de semana el tiempo era propicio para las prácticas deportivas, y nuestro club lo aprovecho, mientras dos integrantes de nuestro club participaban en la media maratón de Cangas de Onís, consiguiendo acabar el recorrido, algo de verdad loable debido a las altas temperaturas que había durante la carrera y que es de felicitar y de estar orgullosos.

Mientras, dos de nosotros realizamos una ruta de monte y ascenso a una cumbre, que es lo que nos gusta, y nuestro punto de mira fue a la Gamonal (1710 mts), pico perteneciente al concejo de Morcin y que además es el punto más alto del mismo; este se halla dentro de la sierra del Aramo, un paraje precioso en el mismo centro de Asturias y que de verdad os recomiendo conocer.

Esta cumbre la podemos alcanzar de dos maneras, una dirigiéndonos a la localidad de la Vega en Riosa y recorrer la carretera que nos lleva alto l’ Angliru, conocido por todo el mundo por ser uno de los puertos ciclistas más duros del mundo, y desde allí dirigirnos hasta la cumbre, o también desplazarnos hasta el pueblo de Bermiego en Quirós, dejar allí el coche y prepararnos a realizar una ruta como dios manda.

Nosotros escogimos esta segunda opción, así que madrugamos, cogimos el coche y nos plantamos en el pueblo alrededor de las 8 de la mañana, aparcando cerca de un roble milenario. Hacia un día despejado, y la temperatura era agradable, estábamos en manga corta y no teníamos ni frio ni calor, además, el sol no nos pegaba gracias a las cumbres que nos lo tapaban, así que empezamos a caminar, lo primero decir que desde aquí la ruta está bastante bien indicada, mediante las rayinas blancas o amarillas, o señales que nos indicaban la ruta del angliru.

Ya desde el mismo pueblo hay que empezar a ascender, siguiendo una pista de cemento que nos llevara a unas brañas, al poco de comenzar nos aparecerá una desviación que nos indicara Pedrovella, nosotros en el ascenso la ignoramos, pero lleva otra vez a la pista más arriba.

Poco antes de acabar la pista, y al poco de empezar a ver las cabañas de piedras y llegar a los prados cercados con muros de piedra pertenecientes a las brañas de Linares, nos aparecerá una señal que nos indica la ruta del angliru y nos desvía por un sendero, que nos llevara a una veiga que está detrás de las montañas, pero os recomiendo que subáis un poco montaña arriba, porque nos va aparecer otro sendero que nos va a llevar con más facilidad allí.

Una vez alcanzamos el otro lado de la montaña, nos aparecerá el pico Moncuevo, que nosotros lo ignoramos y bordeamos, pero que es asequible para ascender si hay ganas, y después llegaremos hasta una llanura que la llaman Fompedrín, por un pequeño lago y hay un bebedero de ganado, del que parte una pista que nos llevara hasta el alto del angliru, y también ya podemos ver el pico de la Gamonal a la derecha, que se hace destacar además de ser el más alto, por una antena en la cumbre. Caminado por aquí pudimos contemplar restos de nieve que todavía no se había quitado, ya que la semana pasada todavía había nevado por esta zona, y eso que estábamos a finales de mayo.

Nosotros seguimos por la pista, y al llegar a unos restos de cabañas de piedra, nos desviamos para alcanzar primero la cumbre de la Gamonal, ascendimos al pico como pudimos, había un sendero y algunas veces lo seguíamos, pero normalmente íbamos por la línea más recta y más empinada claro.

Una vez en la cumbre, paramos a descansar, hacernos fotos y disfrutar de las vistas, que eran preciosas gracias al día que hacía, y podíamos contemplar toda la zona central de Asturias, Oviedo, la central de Soto de Ribera, que sorprendentemente no echaba humo ese día, podíamos ver Grado, pero no Santa María ya que unos picos nos tapaban, también veíamos la explanada del angliru, y como llegaban los ciclistas que ese día intentaban alcanzarlo, con el Gamoniteiro mas al fondo.

L'Angliru con el Gamoniteiro al fondo

Antes de disponernos a bajar, cubrimos la tarjeta de cumbres del club, y la depositamos en el buzón de cumbres, este original, ya que tenia la forma de un hórreo.

Oviedo y Soto de ribera

Desde la cumbre nos dirigimos al alto del angliru, para tomar un tentempié y descansar un poco antes de empezar a realizar el camino de vuelta, que se avecinaba complicado ya que el sol empezaba a pegar y a hacer bastante calor.

Para regresar al coche, realizamos el mismo recorrido que hicimos en el camino de ida, con la única excepción, que cogimos el camino alternativo que nos aparecía en la pista que nos llevaba al pueblo desde las Brañas de Linares, esta vez indicaba a Arroxo y a una ermita dedicada a la Merced, no es que gracias a este camino atajáramos demasiado, ni tampoco íbamos a tener la sombra que pensábamos, incluso es complicado porque esta pasa un arroyo por el medio y está demasiado pedregoso, pero nos dio la vida, porque al poco de cogerlo nos apareció la ermita y tiene una fuente al lado, y como hacía ya mucho calor y se nos había acabado el agua, podemos decir que se nos apareció la virgen, aunque también hay otra fuente al lado de la intersección de los dos caminos.

Ermita de la Merced

Después del descenso, por fin alcanzamos el coche, eran las 2 y media de la tarde, así que la ruta nos duro unas 6 horas, caminando tranquilamente y parando a descansar.

Espero que os animéis a recorrer esta ruta por que de verdad merece la pena, no es nada complicada, y si queréis puedo repetirla con vosotros.

Ha llegado!

2009-05-21T20:39:00.004+02:00

Semana de buenas nuevas tenemos, si ayer anunciabamos la recuperación completa, y esperemos que definitiva, de una de las viejas glorias del club, hoy se confirma por fin la gran noticia que todos esperabamos:

Ante la presentación en sociedad por parte de Nike de la nueva (y arriesgada) equipación del F.C.Barcelona, nuestro proveedor oficial Legea ha movido ficha en la batalla del marketing y ha anunciado que la flamante nueva camiseta del C.D. La Güestia verá la luz mañana viernes!

................................Ya sólo faltan unas horas......................

La competencia no nos ha puesto el listón muy alto...

La idea inicial era quedar mañana por la tarde sobre las cinco y pico para ir a comprar las entradas del Oviedo y luego hacer alguna actividad deportiva, asique lo suyo sería pasar antes por la tienda y recogerlas, pongamos que a las 5 p.m., ¿qué os parece?

Pico Friera. Illas. 619 mts

2009-05-20T17:42:00.006+02:00

pico Friera visto desde la Degollada

Esta semana hemos realizado Noé y yo la ascensión al pico Friera, este es el punto más alto del concejo de Illas, y está situado a unos 619 mts.

Este pico también se puede llamar Bufarán y Pedregalon aunque hay gente que lo denomina Gorfoli, y de hecho en gran cantidad de mapas viene así reflejado y el instituto geográfico nacional llama a su vértice geodésico V.G. Gorfoli.

Yo en los mapas que manejo, al Friera lo sitúa en el concejo de Illas, y se distingue por sus antenas, y continúo a este, el Gorfoli, caracterizado por su forma cónica, y perteneciente al concejo de Llanera, siendo este también su máxima altura.

Bueno, problemas de toponimia y lindes aparte, que estos se los dejamos a los lugareños de la zona, nos ponemos a explicar al ruta que tiene jugo.

Salimos de Santa María con la idea de subir el Gorfoli, el de que tiene forma de cono, aunque luego en el transcurso de la etapa cambiamos de idea y nos decidimos por el de Illas.

Nos dispusimos a hacerlo atravesando toda la sierra de la Degollada, para ello nos dirigimos hasta el pueblo de Peñaflor por el camino de Santiago, y aquí nos dimos el primer susto, ya que un argayo se llevo parte del camino, una vez llegamos al pueblo citado, comenzamos a ascender al área recreativa de la Degollada por la pista, mala idea, porque es una cuesta con gran desnivel, para que os hagáis una idea, Peñaflor está a menos de 100 metros de altitud, y la Degollada está a unos 550 mts, y este desnivel hay que salvarlo en escasos 4 km.

Bueno, una vez llegamos al área, seguimos la pista asfaltada hasta un cruce en el que podemos ir al pueblo de la Reigada tomando el camino de la izquierda o por una carretera a la derecha, cogemos esta y a los pocos metros una pista ascendente de arena y piedras apareció a nuestra derecha, seguimos por ella, a mi la arena se me atragantaba porque me hacia resbalar la rueda de atrás, me falta técnica, y al poco tiempo vimos el pico con sus antenas, seguimos acabándose la pendiente y llaneando, la verdad es que era una gozada ir por esa pista en bici, al poco encontramos una bajada con fuerte pendiente, Noé no se atrevía a descenderla en bici excusándose en que su bici apenas frenaba, pero yo, valiente que soy me atreví, ya casi hacia la mitad del descenso sentí una voz que decía, “te veo en el suelo” y dicho y hecho, mi rueda delantera se torció clavándoseme en la arena y haciéndome volar por los aires, pero fue una caída limpia, y la mayor parte del golpe se lo llevo mi mochila en la que llevaba la merienda, resultado, unas pequeñas magulladuras en el antebrazo, costado y rodilla, y la bicicleta llena de polvo, nada que me impidiera continuar el recorrido. Eso sí, al poco de levantarme, vi como Noé descendiendo con la bici en la mano le daba tiempo resbalarse y darse otro pequeño costalazo, jejeje.

Después de este pequeño percance continuamos la marcha por la pista, el camino era sencillo, apenas había desvíos y casi todo era llanos con pequeños descensos y ascensos además durante casi todo el trayecto podíamos observar el pico.

Eso sí, el final es todo para arriba, pero es una ascensión por carretera de pista de tierra que se lleva bastante bien ya que la pendiente no es demasiado pronunciada, poco antes de llegar a la cumbre aparece un cruce, a la derecha una senda que lleva al pueblo de Taboada y me parece que a una mina y tiene vallas protectoras de madera, de frente hay un camino de piedras que sube directo a la cumbre, pero que por su fuerte pendiente hacía imposible realizarlo con las bicis, y un camino ascendente a la izquierda, que lo que hace es rodear la cumbre para hacer la pendiente menos pronunciada, seguimos este y alcanzamos la cumbre, desde aquí entre las antenas, su vértice geodésico y unas cruces que recuerdan una tragedia aérea acontecida hace tiempo, podíamos apreciar una vista de Avilés magnifica; obvie decir que hizo buen día, por un lado, y por el otro la cumbre del pico Gorfoli, como veis en la foto.

Gorfoli desde el Friera

También desde la cumbre podíamos ver con claridad el Cristo del Naranco y se podía apreciar Gijón.

Las vistas eran geniales, sobre todo las que daban a la costa, lo que pasa es que la imagen de la cumbre, entre toda esas antenonas, dejaba bastante que desear.

Allá arriba hicimos unas fotos, recuperamos fuerzas y emprendimos el descenso y la vuelta a casa, esta vez, para recuperar tiempo decidimos tomar el camino por la carretera que comunica Trubia con Avilés, para ellos seguimos carretera abajo, por una pista de tierra y piedras, hasta el pueblo de Barredo, cuando llevábamos la mitad del recorrido, sentí como una de mis ruedas silbaba y reventaba, nos pusimos a cambiar la cámara, y otra vez en marcha, dos minutos después vuelvo a reventar la misma rueda, suelto los improperios pertinentes y Noé me mira con cara incrédula, nos ponemos a descojonarnos y volvemos a cambiar la cámara, increíble la suerte que tengo, caigo y pincho dos veces, bueno, ya estábamos cerca dl pueblo, esperábamos no volver a pinchar ya que habíamos agotado las cámaras de reserva, llegamos al pueblo y carretera y manta nunca mejor dicho, ya que seguimos por ella todo el camino hasta llegar al Escamplero, de allí nos dirigimos a Nora, Priañes y regreso a Santa María.

Una ruta divertida, para disfrutar del mountain bike, en la que casi no pisamos carretera hasta llegar Llanera en la vuelta, y otro pico más para mi cuenta de techos de Concejo.

vista de Aviles desde el Freira

Rutas para un sabado cualquiera

2009-05-07T15:59:00.005+02:00

Pico Gamonal visto desde l'Angliru

Hola amigos, como os había comentado iba a preparar una ruta para este sábado, que fuera corta y cerca. Localice dos itinerarios que podríamos hacer, los dos son por la sierra del Aramo, que se que teníais ganas de hacer algo por allí, y los dos salen de la localidad quirosana de Bermiego.

Se tratan de las ascensiones al Gamoniteiro o a la Gamonal, techo de concejo del municipio de Morcin, previo paso por l’Angliru. Cumbre conocida por algunos porque allí dejamos parte de nuestros higadillos ascendiendo en bici.

Los dos itinerarios sobre el papel son parecidos, andarían alrededor de los 12 km y las 6 horas de ruta y el desnivel también seria parecido, alrededor de unos 1000 mts.

La duración del viaje hasta Bermiego es desde Santa de unos 50 min, 45 km más o menos según la guía Michelin.

El tiempo que dan para el sábado no es todo lo halagüeño que quisiéramos, pero de todas formas tampoco dan demasiada probabilidad de lluvia, da más bien nublado.

Realice un corta y pega con la explicación de los recorridos para que le echéis un vistazo, solo dispongo de mapas y de track para el Gps, de la ruta de hasta la gamonal. el track lo podeis descargar pinchado aqui o en la siguiente direccion (http://www.vizcares.com/fotos_de_rutas/2006/fotos_aramo.htm). Desde esta pagina del grupo Vizcares tambien tenies el mapa, lo unico que la ruta que trae esta pagina es hasta el area recreativa de viapara, mas alla de el pico Vizcares. A ver si puedo encontrar para la otra ruta algo antes del sábado.

Comentar si queréis algo, pero si os interesa ir hacerlo saber para organizarnos un poco con los coches y la hora de salida, yo no tengo problema en llevar coche.

Nada más, echarle un ojo a las explicaciones, chau

BERMIEGO – GAMONITEIRO

DENOMINACION: Ascensión.

EMPLAZAMIENTO: Sierra del Aramo.

DESNIVEL: 1039 m.

NIVEL DE DIFICULTAD: Media.

HORARIO: 1h 5m de subida y 2h 10m de bajada (3h 10m).

RUMBO: Sur hasta Alba. Este hasta el Gamoniteiro.

PUNTO DE PARTIDA: Bermiego (747 m).

PUNTO DE LLEGADA: Gamoniteiro (1.786 m).

DISTANCIA: 6,5 Km, aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Se parte del pueblo de Bermiego, situado al Norte del concejo. El camino que tenemos que tomar sale de la "Fuente del Chodo" y es bastante empinado durante la primera media hora, después se llega a una zona llana (40m) y aquí se toma otro que sale hacia la izquierda y pasa cerca de una cabaña y un deposito donde se puede beber (50m). El camino sigue por el bosque y cada vez se hace más empinado, llegando un momento en que desaparece, pero no hay pérdida, pues nuestra meta es el collado. Al otro lado ya tenemos la "Mortera del Alba" (1.150 m) (1h 5m) donde hay una capilla donde se encuentra la Virgen del Alba, y una zona muy buena para la acampada. Aquí tenemos dos fuentes y un reguero del mismo nombre, con truchas y cangrejos. Destaca la fuente del caño. Es una gran extensión de praderas abiertas hacia el oeste; hay prados cercados con muros de piedra y cabañas donde se cobijan los pastores.

Hacia el Este, las morteras y puertos de Covachos, La Robla, Fonpedron, La Felguera...

Para subir al Gamoniteiro no existe demasiada dificultad. Se siguen, al principio, los senderos que nos llevan a la base de Peña Podre, pasando por la Braña de La Bargana (1h 50m). Luego se continua por un camino que va hacia la izquierda y pasa por el Lago de La Cueva, también conocido por Fuentes (2h 15m). A partir de aquí, el camino se hace empinado pero no ofrece ninguna dificultad, llegando al Gamoniteiro a 1.786 m. de altitud (3h 10m); aquí se encuentran las instalaciones del repetidor de TV, a las que se puede acceder en automóvil desde lo alto de La Cobertoria, en plena Sierra del Aramo, siendo su cumbre más elevada, desde la que se puede contemplar una gran parte de Asturias en días despejados.

BERMIEGO – GAMONAL

Se inicia el recorrido en salida del pueblo de Bermiego o Salcedo a 750 m. Descenso a Salcedo dirección SO hacia la Peña de Alba, siendo el final en L'Angleiru, a 1.580 m / Pico La Gamonal, a 1.710 m, y regreso a Salcedo o Bermiego

Distancia: Desde Bermiego, 6 km aprox.; descenso a Salcedo, 8 km

Dificultad: Media

Desnivel: 830 m hasta L'Angleiru y 130 m más hasta La Gamonal. Si subimos en coche todo terreno hasta Linares o por la pista de Alba hasta el aparcamiento de La Tejera, serán 480 m hasta L'Angleiru

Duración aproximada: 2 h 30 min de subida hasta L'Angleiru y 40 min a La Gamonal. (Si se empieza en Linares o Alba, será una hora menos de subida)

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Se parte de Bermiego (750 m); en el centro de este pueblo coger junto al roble (fuente en las proximidades) el camino hormigonado que con fuerte subida lleva al barrio de Llanos (800 m) y desde aquí subir por una pista ganadera hasta Linares (1.100 m), amplia braña con cabañas, cuadras y prados divididos con muros de piedra. A continuación se sube por la pista a la derecha, evitando otro ramal que va más en llano en dirección al Pando de La Mortera, tras pasar la primera curva, antes de unas cabañas, se toma un sendero a la derecha en dirección SE, que sube a media ladera hasta el valle de Fon Robla (1.500 m), ya dentro de la sierra del Aramo; una vez aquí, seguir por el valle con algunos repechos hasta Fompedrín (depósito de agua para el ganado); hasta las proximidades de Fompedrín también se puede llegar desde las cabañas más altas de Linares (fin tramo pista) por l'Airuga y Campa la Espina; este camino es más directo pero presenta mayores problemas de orientación.

Desde Fompedrín se sigue todo el valle sin pérdida siguiendo las trazas del ganado que acude hasta L'Angleiru/l'Angliru (1.580 m), límite entre Quirós y Riosa, fin de la famosa etapa de la Vuelta Ciclista a España. Desde antes de L'Angleiru se puede acceder por el valle de la izquierda, Valle Siniestro, al pico de La Gamonal (1.710 m), desde donde divisamos más al Sur el pico Gamoniteiro, máxima elevación de la sierra del Aramo con sus 1.791 m de altura y al que se accede por una carretera en mal estado que parte de las proximidades del Alto de la Cobertoria.

Descenso: Podemos bajar por donde subimos o hacia Salcedo. En este último caso cogemos, desde el depósito de agua para el ganado de L'Angleiru, una senda ganadera en dirección Sur que sube a un evidente collado y una vez en él bajar a la braña de Vallongo; atravesarla hasta que damos vista a la Mortera de La Robla, siguiendo el sendero, al principio tallado en la caliza, y luego ya pradería (abrevadero y fuente al inicio) en dirección SO. Hasta bajar a las proximidades de la capilla de Alba (1.189 m). Una vez aquí, hay dos opciones: o bien bajar por la pista ganadera a Salcedo, o por un evidente collado a la derecha de la Peña de Alba tomar un sendero descendente hasta Pedrás (captación de agua) y continuar en dirección Norte a Bermiego, lugar de partida. Evidentemente este itinerario se puede realizar desde Salcedo (750 m) con un desnivel y horarios aproximados.